Blogs

Orange Pi Lite2 + Linux (Настройка и т.п.)

Эта запись сделана для себя, ибо ничего не потерять и упростить себе жизнь в будущем 😃

И так - Апельсинка или Orange Pi, а именно Lite 2.

Orange Pi Lite 2 - это одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Работает под Linux и Android.
Linux больше для разработок
Android больше для медиацентра, т.к. имеет HDMI выход с разрешением 4K при 60 кадров/сек

  • Родные прошивки и инструкции тут.
  • Быстрый старт и как прошить тут.
  • Основной сайт по Ubuntu тут.

Нюансы Апельсина в модели Lite2:

  • нет внутренней ПЗУ (eMMC), поэтому используется флешка MicroSD не ниже 10 класса и не меньше 8Гб, желательно TF
  • нет Ethernet, только WiFi
  • нет аудио выхода 3,5mm jack, при использовании как медиацентр и подключении к телевизору через HDMI, а по-нему звук в телек идёт в цифре
  • к монитору подключался при помощи такой штуки (hdmi-vga) именно нужен был vga, можно и такой (hdmi-dvi)

Linux от Апельсина
Пользователь:
login: orangepi
password: orangepi
Суперпользователь:
login: root
password: orangepi
Смена часового пояса:
$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Пока с Апельсиновым Линуксом всё. В принципе на нём настраивал WiFi в server’версии - с desktop’ом проблем нет. А далее речь пойдёт о не родной, но более адекватной, на мой взгляд, прошивке от Armbian.
Прошивка под Linux Armbian.
Armbian два вида:

  1. Armbian Buster - Linux Debian
  2. Armbian Bionic - Linux Ubuntu

Прошивка и настройка:

  1. Скачиваем желаемую прошивку тут.
  2. Разворачиваем образ на флешкарту (см. выше пункт “Быстрый старт и как прошить”)
  3. Вставляем в слот в Lite2 и подключаем питание
  4. Ждём загрузки. При первом запуске вводим временный root пароль 1234, который система предложит сменить и далее создать нового пользователя. Получается как то так:
  5. Теперь надо настроить подключение к существующей WiFi точке доступа:
  • запускаем конфигуратор сети
    $ sudo nmtui
  • выбираем пункт “Activate a connection”
  • выбираем нужную сеть, подключаемся и активируем подключенную сеть
  • Готово
  1. Общая системная настройка Armbian (инструкция):
    $ sudo armbian-config

  2. Обновление системы:
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get upgrade

Опять же для меня очень удобным приложением для работы с файлами в консоли оказался Midnight Commander (далее MC или mc). Так же он позволяет редактировать файлы. И выглядит он как старый добрый Volkov Commander или Norton Commander под DOS и используются те же горячие клавиши (кто не знает эти клавиши, есть дядька Яндекс и Гугл).
Установка:
$ sudo apt-get install mc
Запуск:
$ mc
Для редактирования файлов сделал по умолчанию внутренний текстовый редактор.
F9 -> Options -> Configuration…
В поле “Other options” поставить чекбокс в “Use internal edt”. Нажать OK.

Потихоньку наполняю.
При копировании текста, просьба, указывать этот источник.

Кораблик для прикормки, новый проект.

Корабликами для рыбалки, да вообще корабликами, занялся недавно - чуть больше двух лет.
Сначала думал сделаю для рыбалки, и вот оно счастье… но, как то засосало;)
Первый кораблик сделал не совсем удачно, точнее совсем не удачно… Нашел на авито готовый корпус “Вега”, заказал его. Одновременно заказал комплектующие…
Пока это все шло, первый кораблик каждый день маячил перед глазами… ну взял я да переделал его. Не радикально, конечно, но совсем. Далее были переделки и сборки готовых корабликов и из покупных корпусов, для знакомых. Не, не коммерция - просто, да и всего то было 4 корабля “на лево”. Но червяк в башке точил мозг - сделать новый, собою придуманный.
Это была предыстория, теперь по существу:
Первый кораблик я назвал “ХОББИ”, и вторым решил продолжить эту серию. Так, название есть - а это уже пол делаB-)
В тех задании было: Корпус стеклопластиковый, средне скоростной (18-20 км/ч. порожняком) при разумном потреблении. Ну и грузоподъёмность около 2 литров (если выйдет).
Сейчас образовалась тенденция для корабликов: 20-30 км/ч при потреблении около пол киловатта, иногда и больше. Такой скорости мне не нужно, ещё больше не нужно такого расхода.
Решил делать моногидрон. На этапе набросков появилась гидролыжа. Далее приступил к изготовлению модели нижнего корпуса. Делал из экструдированного пенополистирола по шаблонам шпангоутов. Затем, как обычно, шпатлевка, шлифовка и тд, и тп. С реданами налюбился всласть!!!

В процессе изготовления появилась шальная мысль: а не попробовать ли в качестве движителя водомет. Решено, заказал из Китая. В предыдущей записи дневника я рассказывал о его доработке, это как раз для этого проекта.
Еще, для этого корпуса , хорошо подошла бы угловая поворотная колонка,

но бюджет не потянул:(

По модели сделал матрицу, перестраховавшись решил сделать из двух частей…

и не зря - из-за реданов изделие, скорее всего, с цельной матрицы не снял бы без повреждений.

Клеил стекло на эпоксидной смоле по гелькоуту.
Перед работой над верхним корпусом, решил испытать на воде водомет… Вклеил в корпус, установил двигатель и все остальное необходимое по минимуму… и на воду.
Разочарование было жутким. Скорость ПУСТОГО корыта не превышала 15 км/ч при потреблении 18А!!! на 4S😈 Замена мотора, и, перемотка для увеличения KV до 1850 дала прирост скорости до 18-20 км/ч., но и потребление подскочило до 30-35А. Плюс шум от струи… - НЕГОДИТЬСЯ!!!
Срочная переделка, и, опять эксперимент: решил попробовать полупогружной винт. Задумка была в следующем: груженый катер идет с погруженным винтом, а обратно налегке на полупогружном и с ветерком!.
Сделал, и, на воду. Огрузил до предпологаемого веса всего кораблика… Выяснилось что это корыто никак не хотело плыть с винтом обычно применяемого мной размера (447*2 или 3). И только установка 55 трехлопастного винта привело к приемлемой скорости. Установка 57 винта еще улучшила результат. Потребление при той скорости тоже пойдет. …Но не обходится без дегтя, как обычно, и это бешеный шум.
На этот момент у меня появился модуль “круиз контроля” от Сергея Панкратова. Афигительный помошник при настройке кораблика, подборе параметров ВМГ!!!, а впоследствии и на рыбалке. При настройке, в режиме реального времени позволяет отслеживать скорость, потребление (амперы, ватты), напряжение, температуру двигателя.

Уже по готовому нижнему корпусу делал модель верхнего. Тот же самый материал, та же “технология” - режем, точим, мажем и шлифуем… опять мажем, и, опять шлифуем…:wacko:
Выклейка верхней матрицы. Не расчитал с количеством материала, пришлось набирать толщину подручными… под руку попались опилки дсп и мдф.

😕

Далее выклейка - все тоже самое как и с низом… только гелькоут как то странно себя повел - и консистенция не та, и схватывался не правильно… Был он с другого закупа(((.
При проектировании решил соединять верх с низом склейкой (без отбортовок), ох и не раз об этом пожалел в последствии, при сборке… ну да ладно, есть и плюсы.
Так как Корпус не разборный, еще при проектировании решил делать съемную панель под кузовом для облегчения доступа в трюм. Кстати о кузове: планировал сделать сдвижной (типа как у “геркулеса”), но некоторые технические трудности вынудили сделать “самосвальный” тип. Но планирую вернуться к этой затее.
Ну вот корпус готов (в грунте и на скотче), подготовка под “самосвал” и прочий вес… испытание теории о погруженном винте при груженом кузове. Так же проба простенькой системы стабилизации хода (управление дифферентом).

Как можно видеть, моя теория сдулась… На малом ходу в груженом состоянии, винт активно хапал воздух и еле-еле двигал посудину… При загрузке в 1 кг. худо бедно разгонялся и даже выходил на глисс и разгонялся до 20 с лишним километров в час, но с двумя кило напрочь отказывался идти(((.
Вобщем годится только для покатушек…

youtu.be/lVRhdDAo0TE

но не для того он делается.
Воможно проблему можно было решить механизмом изменения установки угла дейдвуда, но это опять эксперимент не со 100% результатом, а главное это шум. Так как я ярый сторонник тишины на рыбалке, шум катера играет крайне негативную роль.
С одной стороны получил новый опыт и какие то идеи, с другой - потерял уйму времени:(Таким образом я вернулся к классической схеме… Но тут, тоже не все гладко: так как корпус делался под другую компановку, возникли сложности с размещением элементов силовой установки и батарей. После размещения всего, стало понятно, что нету места куда можно врезать датчик эхолота :blink:
Решено крепить на транце, но чтобы он просто так не торчал как не пришей седло корове, сделаются спонсоны - в одном датчик, другой пустой просто для симметрии. Тоже времени не мало отнимают, так как приходится подгонять к готовому корпусу, и чтобы не попортить его (он уже выкрашен).
Пока буду кататься без эхолота. Правда еще нужно сделать защиту, подобрать винт, и, самое главное: нарисовать название HOBBY II :rolleyes:
Катастрофически не хватает времени!!!

Пока получилось так:
и есть немножко в альбоме.

z84 на рассвете

утренний отстроечный полет зетки. вот теперь пожалуй я доволен полетом и картинкой
матек 411 винг, ранкам сплит, видео 5.8, радио 433 hawkeye

Защика печатных плат

Вот хорошее сравнительное видео по этой теме:

  1. Ссылка на аэрозоль DCА а Питере: ссылка.
  2. Производитель (есть дистрибьютеры в Питере): ссылка.
  3. Тема на форуме с обсуждением этой темы: ссылка.
Продолжаю теребонькать микродрону ;)
Давненько я сюда не захаживал

Подлетнул тут на днях, исполнил данюю хотелку

PS Все в рамках закона. Ничего не нарушил ,)

Ла 7. Крылья. Часть 2.


Все картинки кликабельны
Наконец-то я обшил крылья и поставил на Ла 7. Нечего необычного. С удивлением обнаружил, что предыдущие крылья крепились по большей части не за лонжероны к корпусу, а за обшивку. Они тогда были сделаны мною буквально криво.
Выточил из дерева лопасти пропелера и кок, но его не доделал до оригинальной формы.
Вот ,собственно говоря, фото:



Эти фотографии делал с использованием эффекта “рисунок”.
А вот и новый пропеллер:

Связь двух Ардуин

Иногда возникает необходимость связать несколько плат Ардуино для передачи данных. Решения делятся на проводные и беспроводные. Далее подборка полезных ссылок:

ПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

  1. Связь ардуин по протоколу I2C: ссылка на сайт http://arduino.cc.
  2. Обсуждение предыдущего решения I2C на русском форуме: ссылка.
  3. Связь по протоколу 1-Wire: ссылка.
  4. На примерах показана связь 2-х ардуин по Serial (hard и soft) и I2C протоколам: ссылка.

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

  1. Связь через радиомодули nRF24: ссылка.
  2. Использование радиомодулей RFM12: ссылка.
Электронный антенный трекер. часть 2

Завершил макетирование для вариантов с микромодулями.

Добавлена аппаратная функция “исправления” видеосигнала, то есть при ухудшении сигнала картинка не дергается до практически полной потери сигнала и позволяет использовать приемники со “слабым” видео выходом. Теперь на одном модуле получается мультидеверсити приёмник довольно малых размеров.Не зависимо от количества антенных входов такая концепция позволяет подключить к 4-м, 6-ти или 8-ми антеннам всего один полосовой фильтр (SAW) и один усилитель (LNA) или просто соединить одним переходником.

Диапазоны получаются следующие
на 4-антенны диапазон 0.1-6ГГц (буду использовать другой чип)

на 6 и 8 - антенн до 0-2.5 ГГц
Не обязательно использовать все входы (4-6-8), можно подключить лишь необходимое количество антенн.

На фото пример 16 канального приёмника диапазона 1.2ГГц на 4 приёмные антенны, питание от 6.7 до 12 вольт.

Переделка бойка для автокернера

Придумал способ как дешево и сердито заменить пластилиновый боёк в китайском автоматическом кернере. Ну и конечно так чтобы обойтись без токарки, только болгаркой и шуруповертом 😃. И материалы чтобы были доступные, а не поршни от тепловоза.

Конечно не факт, что боёк понадобится менять, но тут уже спортлото. А хочется гарантий. Идея проста как палка - покупаем 4мм стержень из HSS стали, а упор делаем из стопорной шайбы 3.5мм. Сначала отрезаем нужный кусок стержня болгаркой, потом зажимаем в шуруповерт или дрель, и обтачиваем лепестковым диском. Потом отрезным диском наносим лыску для стопора.

Лучше зажимать стержень в безударной дрели или бормашинке - бьет заметно меньше шуруповерта. Естественно, все это дело в струбцинной стойке. Конусы еще можно обточить на весу, а лыску уже нет. Я сначала лепестковым диском P60 обкоцал место среза и сделал два конуса, потом диском P240 подровнял царапины. Ну и под конец отрезным диском изобразил канавку. Ровно и точно ее сделать не получится, но там нагрузок нет, сойдет что есть.

Дальше натягиваем стопорную шайбу 3.5мм и можно заправлять новыйх хобот в корпус. Вообще размеры кернеров плавают на несколько десяток, поэтому есть шанс что понадобится рассверлить нос до 4.0-4.1мм. Я приготовил сверла, но ничего делать не пришлось - в моих кернерах 4мм бойки встали нормально, в самый раз.

Насчет материала стержней - берите именно HSS. Я ради любопытства у того же продавца купил стержни из вольфрамовых сплавов - болгарка не взяла 😃. А перспектива хреначить дома точильными камнями и алмазными надфилями мне не понравилась. Лично для моих нужд HSS вполне достаточно, ну а про ваши решайте сами.

Замена громких и прожорливых реле на симисторы

Всем известны блоки реле для ардуино на Али. Все бы хорошо, но щелкают они сильно. А хуже всего при включении нагрузки сами потребляют много электричества. Но есть и альтернатива - симисторы. И стоят подходящие для 220 В совсем недорого - ссылка на Али.

Здесь человек заменил реле в сенсорном выключателе на свою схему. Детали взял из старых блоков питания. В статье есть схема. Ссылка.

В этом видео рассказывает о подключении дешевой сенсорной платы к рели и симистору. Также есть схема. Ссылка.

Та же тема управления мощной нагрузкой на симисторах, но с большим обсуждением: ссылка.

Расчет схемы на семисторах: ссылка.

Turbine Jet Engine

Увлекаюсь моделями реактивных двигателей 😃 ищу единомышлиников;)

Продолжается жизнь Ская с Зелёной телеметрией.

Давно тут не делал записей. Теперь в ходу только один Скай (с Вовиной телеметрией расстался - тяжело две (таких разных) тянуть). Аккумуляторов много , они все разные. Решил взвесить. С самыми лёгкими аккумуляторами вес 2210 Гр., с самым тяжёлым аккумулятором 2480 Гр. Успехи в даль 5 КМ, вверх 1100 м.

ROS (Robot Operating System)

Это модная нынче вещь. Начал знакомиться с азами.

Очень полезная книга для начинающих “Robot Operating System for Absolute Beginners”. Есть в сети и в папке Downloads лэптопа. 😃

Flycolor X-CROSS BL-32 50A

Вышел из спячки комы, решить попробовать на самолете коптерный контроллер, т.к. очень понравился вес - всего 10 грамм с проводами.

Когда все было красиво собрано, меня ждал провал. При подключении 3S мотор не давал полные обороты, всего около 10% мощности с возможностью остановки рукой. Информации в интернете и у знакомых было мало (точнее совсем нет). Грешил что сжег пока паял. Потом была мысль что РРМ сигнал с приемника не такой как с полетного контроллера, но это ошибка т.к. они в первом приближении идентичны.
Потом появилась идея проверить контроллер на 5S, т.к. он рассчитан на 6S и высокооборотистые моторы. Подключаю - вуаля, все работает. Подключаю к 3S тоже самое, хотя газ был откалиброван. Значит дело в конфигурации прошивки.
Надо было как-то собрать программатор и залезть в мозги. Под рукой был только интернет и АТмега 328 про + конвертор интерфейсов PL-2303.
С помощью крепких слов и много времени был собран программатор и прошит:

Виной всему оказалась опция по защите мотора: low RPM power protect (по умолчанию ON)

в принципе оно и логично, т.к. все коптеры летают на высоком напряжении 5-6S, поэтому мои 3S и кВ=1200 смотрится неуклюже.

Контрольные точки к успеху:

  1. Установка дров без ошибок;
  2. Выставить скорость порта 19200
  3. У меня Arduino pro ATmega328, но прошилась только как Nano ATmega328 (видать только ее пользуют из-за встроенного USB контроллера);
  4. Шьем как Нано, и не забываем все время как заморгает синяя лампочка на конверторе жать кнопку ресет, чтобы началась заливка;
  5. Программатор прошился на BLHeliSuite_16, а конфигурация читается и меняется в BLHeliSuite32;
  6. На макете платы ардуино_про также используется выход D3, который подается на вход контроллера (сигнальный провод газа ESC)

Видео которые мне помогли, процесс получился по факту один в один, хотя исполнения ардуины разные:

п.с. думаю своим дневником открыл новую эру в классе F5J и многомоторных электролетов. :wub:

Логический анализатор с Али

Несмотря на цену, эта маленькая коробочка очень полезна при отладке цифровых схем.
Вот подробная статья о работе с ней: ссылка.

А здесь видео версия этой статьи: ссылка.

Работа с GSM модулем и ардуиной

Очень многие проекты на ардуино требуют передачи информации из удаленных мест. Для этого часто используют дешевые GSM модули с Али. Подробные объяснения по работе с этими модулями даются в следующих роликах:

  • Как выбрать, подключение, введение в AT-команды - ссылка
  • AT-команды, звонки, SMS, SMS-управление - ссылка
  • SMS на русском, USSD, PDU-формат, UCS2 - ссылка
  • DTMF: парсинг, управление, безопасность - ссылка

А вот здесь текстовый вариант вышеприведенного.

Статья о подключении GSM модуля к интернету и отправки данных на народный мониторинг: статья, видео.

Ветка форума, где обсуждается подключение GSM модуля через транзисторный ключ (на случай зависания модуля и для экономии электричества): ссылка.

Еще один материал о работе с модулем NEOWAY M590 - отправляет данные на FTP сервер и народный мониторинг: видео, статья.

Описание GPRS команд GSM модуля Neoway M590, выход в Интернет с помощью модуля, способы передачи данных на удаленный сервер: ссылка.

Трикоптер. Возрождение

Давно я что-то ничего не писал… Отошел на время от любимого хобби, но вот решил вернуться.
Весной закончил собирать свой 3Д принтер и подумал, а что же печатать? И решил реализовать давнюю мечту - складной трикоптер! Конечно, раньше я уже собирал такой, но там было много “колхозного”. Итак, решено! Трикоптеру быть!
Смоделировал все детали, собрал виртуальную сборку - вроде бы получается. Печатаем, собираем, паяем, настраиваем и в полет! Месяц прошел от проектирования до полета, я доволен!

ЗЫ. Движки 2830-750; винты 10х4,5; АКБ Zippy 1500 3S; CopterControl; регули шитые 20А; Серва турниджи с металлредуктором 180 градусов (пришлось расходы задавить)
Камера курсовая просто так стоит, пока не подключал
В общем - все из “закромов” достал, давно лежало.
Вес полетный - 660 грамм
Дети довольны!

Prati Di Tivo. Teramo

В ходе полетов ни одно животное не пострадало , минус два мотора и батка . Прати ди Тиво заслуживает особого внимания ландшафта, являясь одним из наиболее характерных и знаменитых горных мест провинции Терамо, а также одной из точек доступа к основным вершинам Гран Сассо. Из города, окруженного миндально-буковым лесами, можно наблюдать за северной стеной самой высокой вершины континентального Апеннинского хребта (Корно-Гранде 2912 м ) и суровостью его известково-доломитового облика.

Доработка водомета с Али экспресса.

Из предисловия: Было это еще зимой, и для нового своего проекта решил я попробовать использовать в качестве движителя водометный.
Купленный водомет, на мой взгляд, имел кое какие недостатки, которые я и попытался устранить. На сколько верно я это сделал, я не знаю, но упор на швартовых при увеличился почти в два раза…
Вот “подопытный” - то что пришло из Китая.

Из деталей, для переделки мне понадобились втулки в дейдвуд, 57 винт из набора, другой (более длинный) вал винта, сальник. Так же, я использовал другое крепление мотора тк на штатное место мотор после переделки не поставить.
Итак. Первым делом извлек дейдвуд. Для этого нужно выкрутить штуцер для смазки. Дальше, аккуратно (трубка из нержавейки тонкостенная) зажав в тисках через пластиковые прокладки, вращательно/тянущими движениями, вынул дейдвуд. Из него извлек шарикоподшипники и запресовал втулки. Втулки запрессовывал с обоих сторон одновременно с вставленным в них валом, для лучшей их ориентации и соосности. Переднюю втулку утопил на толщину сальника.
Далее, очередь за спрямляющим аппаратом. Из него удалил лопатки (хз как они правильно называется). Им на смену спаял из медного листа и половины втулки. Втулку, предварительно обточил на конус. При пайке, из втулки выделяется небольшое количество масла. Этого хватает чтобы изрядно добавить хлопот, поэтому рекомендую сначала хорошо прогреть втулку и удалить сгоревшее масло. Для пайки изготовил не замысловатое приспособление (кондуктор) из обрезка рейки (поруку попалась буковая). Сделал ножовочным полотном по металлу крестообразный пропил, в центре просверлил отверстие 4мм, на 2 милиметра углубился в него сверлом 8 мм. В отверстие вставил вал, на него одел втулку, в прорези воткнул заготовки лопаток. Пропаял и зачистил припой. После пайки все тщательно отшлифовал, не менее тщательно промыл в сем что было))), слегка (градусов до 100) нагрел и бросил в масло - при остывании, втулка пропиталась маслом (втянула его в себя как губка). После этого обточил на валу, зажав последний в дрель, лопатки до окончательной формы, типа как на токарном станке, только напильником и шкуркой.
Ребра лопаток обращенные к винту загнул на некий (хз знает сколько) угол.
После обработки, спремляющий аппарат вклеил в корпус, откуда ранее были удалены пластиковые.
Вот так получилось:

Далее сделал рабочее колесо… винт гребной по простому:)
Для этого взял 57 винт и обточил его в размер. Вообще, я себе давно сделал приспособу для таких целей: попросту это отрезок дейдвуда, с валом (с собакой и гайкой), закрепленный на деревянной станине😆 (кусок рейки, прикрученный к фанерке…) и соединенный с мотором 775 (мотор, тоже закреплен 😉) Но можно воспользоваться дейдвудом от водомета, пока он не вклеен.
Вобщем обточил до нужных размеров, переодически примеряя в корпус. Зазор между лопастями и корпусом водомета должен быть минимальным. Ну как минимальным… у меня вышло около 0.35мм.
Пришлось маленько подправлять (подшлифовывать) сам корпус - в зоне вращения винта имел небольшой эллипс. Наклеивал на ПП (поли пропиленовую) трубу наждачку и тер… начал с 400, закончил 1000.
Вот такой винт получился в сравнении со стоковым… прям рабочее колесо 😛:

Можно устанавливать дейдвуд на свое, но новое место. Новое, потому что но выдвинут вперед на столько, чтобы его тело убрать из камеры. Тем самым увеличивается площадь канала, тк в нем остается только вал, а у вала диаметр гораздо меньше… ну сами понимаетеB-). Собственно это одна из главных причин переделки спрямляющего аппарата, и поэтому требуется другой вал. Вал требуется большей длинны и без резьбы.
Итак, винт готов, спрямляющий готов, дейдвуд подготовлен и пора его вклеивать.
Вставил в корпус так чтобы он не вылазил в камеру, вставил в него вал, одел второпластовую шайбу, крыльчатку. Установил спрямляющий на свое место - конец вала должен зайти во втулку направляющего. Вобщем нужно достичь максимальной соосности и чтобы крыльчатка не задевала.
Можно фиксировать. Я использовал космофен (тот же циакрин, только жиже спирта по консистенции, очень хорошо проникает и смачивает). Далее, после высыхания, залил эпоксидом прямоугольную прорезь в камере - нехрен ей там делать… после отвержения обточил и отшлифовал. Для этого случая, вместо ПП трубы использовал палец, подходящего диаметра😁

Остаётся совсем чуть чуть:
Обточил собаку с переднего конца (заострил, для меньшего сопротивления потоку)

, вымерил вал, проточил под фиксируещие винты, установил в дейдвуд масленку и сальник. Собрал весь агрегат…

Затем, правда, пришлось не слабо потрудиться над решеткой - паял из нержавейки припоем для алюминия аж два вечера…

Вот собственно и все,

…а кто слушал мАлАдЕц!😒

ps. Сальник можно поставить в задний конец дейдвуда, и это будет правильнее - вопервых ограничит поступление воды в дейдвуд, и во вторых, там он будет охлаждаться водой. На первых порах он не шуточно греется при притирке.
pps. сейчас появились на Али крыльчатки для водометов разных диаметров и из алюминия. Мож они и давно продаются, но я увидел когда модернизация была завершена… да и стоят они пол водомета:(

Теперь все!

Сборка стабилизатора скорости бормашинки, и немного про защиту плат

Дошли руки написать нормальную инструкцию по сборке нашей поделки. Вроде неплохо вышло: github.com/speedcontrols/…/assembly.md

Фотки свежие, платы новые. Подкрутил блок питания, чтобы строго соответствовал примерам производетеля. И слегка поменял разводку, пустив землю более “правильным” образом. По идее, должны стать меньше пульсации и помехи АЦП, но кто же их меряет… Еще подшаманил с охлаждением свича - увеличил медные пятаки, сделал их с двух сторон и понатыкал соединительных переходных отверстий. По крайней мере, теперь моя совесть чиста, и за выложенное не стыдно 😃.

Один из моментов, на который обратил внимание - защита платы от пыли. Понятно, что правильные пацаны берут специальный лак, но как-то это хлопотно, кисточкой три слоя фигачить. Ну и трудно указать в инструкции какое-то конкретное название, доступное недорого в любой точке мира. Тем более что мне нужна не гидроизоляция, а всего лишь защита от пыли.

Поспрашивал народ, что можно взять “в хозмаге”, причем так чтобы с гарантией. В итоге остановились на двух вариантах: нейтральные силиконовые герметики и ультрафиолетовые гель-лаки для ногтей.

Силиконовые герметики.

С ними такой нюанс, что многие содержат уксусную кислоту. И если плюхнуть много, она не выветрится из нижнего слоя и через месяц может стать грустно. Поэтому надо выбирать нейтральные. Кого тема интересует ищите на али K-704 и K-705. Отличаются текучестью и липучестью. Конечно, если класть тонкий слой, то можно и уксусным герметиком пользоваться. Но я-то пишу инструкцию для новичков, риск не уместен.

Недостаток стандартный - герметики отверждаются сутки, и если сделать слишком толстый слой, то низ не застынет.

Смолы с ультрафиолетовым отверждением.

Очень интересная штука, но тоже есть нюанс. В типовых составах, при доступе воздуха отверждение идет иначе, и верхний слой не встает. Получается липкая поверхность, которую надо отмывать. Но жизнь не стоит на месте, и в сериях женских гель-лаков появились топы (верхние покрытия) “без липкого слоя”.

Не, если вам надо закатать сотню плат - собирайте ванну, и макайте в нормальный лак трижды, как положено. Но если надо защитить 1-2 платы, без лишней возни и вони - то ультрафиолетовые смолы очень интересная альтернатива.

Заказал и всяких клеев для экрана и бабских лаков, буду пробовать. Складная лампочка стоит 3 доллара, флакон “чего-то там” - 2 доллара. Довольно бюджетно под данную задачу.

Камов Ка 32
Интересная работа случилась (2).

Формы для отливки 1/2 трака гусиничек 😃
Масштаб 1:51.

Чем интересна была работа? Дык, вот этим:

Канал под вставку пальцев имеет ширину 0.5 мм.

Время на фрезеровку 1 половинки составило на круг 7 часов.
Из этих 7-ми часов пятерочку часов заняла доработка фрезой 0.3!! мм.

Т.е. мясо выбиралось быстро. Фреза 1.0 выгрызла на скорости подачи 500 мм/мин мясо под траки за 30 минут.
А вот дальше … а дальше началось выковыривание на скорости 150 мм/мин по 3 сотки фрезой 0.3 мм.

Смыкаемость в пределах 5 соток.
Что для семи часов без коррекции нолей, я считаю достойным результатом.

Ему 60 а у него стоит! Он так говорит!
Ну так и ты говори что стоит!
(с) Анек

😃)
А у меня и фото тому есть, подтверждающее.

Это выходы пазов на торцы формы для вставки проволочек, с тем самым диаметром 0.5 мм.

Сия, коллеги!

Делаем генератор для гибрида 5-6 кВт

Самый первый запуск. Пока сделали только механику. Система запуска , управление, обдув, пока в стадии разработки.

Подбор антенн по эффективности и их расположение.

Для проверки эффективности антенн использую измеритель мощности “8GHz 1-8000Mhz OLED RF Power Meter -55 till -5 dBm”.

Он имеет высокую чувствительность и измеряет мощность в диапазоне от -55 до -5дБм, на частотах от 1 МГц до 8 ГГц. Это позволяет при замерах разносить приёмную и передающую антенны на большое расстояние. Я проверил его на профессиональной калиброванной аппаратуре на частотах 10 МГц, 150 МГц, 1 ГГц, 2.5 ГГц, 6 ГГц. Его погрешность в диапазоне измеряемого уровня сигнала от -50 дБм до -10 дБм не превышает 1 дБм. Коллеги на работе были удивлены точностью этого приборчика. При замерах большой мощности, например 600 мВт на частоте 5.8 ГГц, необходимо пользоваться внешним аттенюатором. В этом случае прибор может начать врать, показывая завышеную мощность, т.к. имеет недостаточную экранировку входной цепи при достаточно высокой чувствительности. В результате часть сигнала попадает на измерительный вход, минуя аттенюатор. Чтобы устранить этот недостаток, следует пропаять металлическую экранную крышку по всему периметру.
Тем не менее, благодаря своей чувствительности, он отлично подходит для антенных измерений - проверки эффективности антенн и их диаграммы направленности. Имея несколько разных антенн, одну подключаем к прибору, другую на передатчик. Разносить следует на максимально возможное для измерений расстояние и подальше от окружающих предметов. Меняя антенны на передатчике или приборе, можно сравнивать их эффективность, считывая показания. Поворачивая одну из антенн относительно другой, снимаем диаграмму направленности. Меняя поляризацию, смотрим как меняется уровень сигнала. Таким образом можно смоделировать все положения летательного аппарата относительно антенны перадатчика и оценить уровень изменения сигнала. Это позволит найти наиболее лучший вариант размещения антенн.

Прибор, при подключении к компьютеру, не только питается, но может и управляться. Я нашёл пару программ для него - родную китайскую и радиолюбительскую. С китайской устанавливается драйвер.


Радиолюбительская программа, хотя и сырая, но она рисует график. Это очень удобно в пользовании, т.к. аппаратура радиоуправления выдаёт импульсный сигнал и цифры показаний прибора будут скакать, а график показывает всю динамическую картину.

Год назад я купил модуль FrSky R9M. Приборчик позволил подобрать оптимальные антенны и правильно разместить их на коптере.

Вот полёт 250 граммовой 160-ки, с 4" пропами, на 5 км в городе. Мощность FrSky R9M 100 мВт. Связь терялась один раз на секунду, при развороте на 5 км. Видео передаётся на 5.8 ГГц, мощность менее 300мВт, антенна - клевер.

This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline