kinshas
Армирование LiPo аккумуляторов.

Периодически задается вопрос как армировать акки, и к чему это приведет, какая выгода от этого.
Процедура не увеличит емкость акка, какого-то реального улучшения сразу заметить не удастся, заметно будет если раньше какая-то банка просаживалась больше других то после арминга просадка или полностью уйдет а скорее всего уменьшится, улучшится токоотдача акк из-за уплотнения хим. элементов, уменьшится скорость деградации акку, но не ожидайте что это вернет акку новую жизнь. Такую процедуру лучше делать на новых акках.
Вот, что нам нужно.

Струбцины с стеклотекстолитовыми прокладками, армскотч, тонкий двухсторонний скотч, термоусадка.
Алюминиевые пластины 0.5-1.0мм-лучше дюраль она упругая и хорошо держит форму, алюминий будет гнутся, но на крайний случай можно и алюминий, для этого хорошо подходят баллончики из под пеня для бритья.😁

Зажимаем акки в струбцины через стеклотекстолитовые пластины. Положить акк в морозилку на несколько часов зажатый по максимуму, вздутие должно уйти. Затягивать с умом, чтобы вздутый пакет не раскрылся, затянули и положили в морозилку, через час подтянули слегка, когда взутие уйдет, затянуть по максимуму, я струбцины ломал при затяжке.

На алюминиевые пластины клеим тонкий двусторонний скотч, вытаскиваем акк из морозилки, протираем от влаги и наклеиваем алюминиевые пластины, все делаем быстро, чтобы армировать акк при его максимальном сжатии.

Армируем акк с помощью липкой армированной ленты, 3S я армировал в три ряда в длину акка, не пытайтесь армировать одним куском ленты, лучше узкая лента в три ряда, ее легче будет натянуть по максимуму, наматываем два оборота, один оборот мало, сперва наматываем с концов а затем по середине, наматываем с максимальным усилием.

Упаковываем акк в термоусадку, она продается на Banggood любых размеров.

Перемотка 22й серии моторов.

Захотелось в одно место снести все данные по перемотанным моторам.
Все моторы мотаю по этой схеме, мне показалась наиболее удачной.

Перемотка NTM 4238-750

Теории тут не будет, простенький мануал по перемотке мотора.


NTM 4238 был куплен практически как только они появились на ХК, мотор вполне нормально справлялся с пропеллером 14х6 при токе 61А и тяге 2800гр, на пропе 15х6 мотор был успешно спален.
Что я хочу от перемотки, чтобы мотор успешно крутил винтик 14х7 с тем же током 60А, думаю тяга должна быть в районе 3кг если угадаю с КВ, что будет вполне достаточно для моего 51го Слика которого мне хочется поднять после многолетнего простоя в ангаре.

Мотор мне очень понравился в плане солидности, добротности металла, мощные магниты, которые дают ощущение компрессии ДВС.
Есть и отрицательные стороны, мотор стандартно намотан тонким проводом в жгуте, и болезнь всех моторов с ХК это подшипники.
Заводские данные по мотору:
Model: NTM Prop Drive Series 42-38 750kv
Kv: 750rpm/v Max current: 55A
Max Power: 403W @ 12v (3S) / 785W @ 15v (4S)
Shaft: 5mm Weight: 169g ESC: 60A Cell count: 3s~4s Lipoly
Подшипники:
1- NMB MR695ZZ 5*13*4mm
1- NMB MR685ZZ 5*11*5mm
Front Mounting Hole Distance: 25mm
Connection: 3.5mm Bullet-connector-
Максимальная толщина провода для перемотки.
Преимуществ одножильного провода много, описывать здесь это я не буду. Заводская намотка- 10 витков на зуб, проводом 0.25мм в 13жил, длина провода для одного зуба 400мм, умножаем на 4, получаем длину провода одной фазы и общую длину необходимую для перемотки мотора.
Одна жила D-0.25мм = 0.0509mm2
Умножаем на 13жил=0.6617mm2 общая площадь провода, ближайший размер AWG19 0.6527mm2, диаметром 0,91мм.
Для того чтобы определить максимальный диаметр провода необходимо сделать пробные намотки, для этого понадобится около двух метров провода сечением 0.9, 0.95, 1.0мм, у меня под рукой оказался провод сечением:
1.024мм AWG18-0.82mm2 с Imax-80A,
0.912мм AWG19-0.65mm2 c Imax-70A.
Конечно провод AWG18 выглядит посолидней, с него я и начал.
Проблемы толстого провода.

Провод попался очень жесткий, изоляция легко пробивается, мотать очень сложно, поставил задачу не более двух зубов в день чтобы получалось качественно.
Проблема провода максимального диаметра в том что когда намотаны два соседних зуба и ложатся крайние витки места между намотанными зубами практически нет, место приходилось пробивать деревянной зубочитской, довольно успешно в два прохода и уже после этого протягивать провод в этот проход. После не менее пяти попыток в основном из-за пробития провода на массу в Т-углах, мотор был полностью намотан проводом AWG18, но изоляция провода у меня не вызывала большого доверия, вовремя протяжки между зубами она могла повредится, а хотелось получить рабочий мотор, в результате этого было принято решение откатиться на AWG19, конечно идеальным вариантом был бы провод 0.95 или 1.0 с хорошим качеством изоляции, но в наличии такого не было.
Вот рекомендация от Current:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ICE,YEP, YGE


Программирование с помощью передатчика и некоторые особенности программирования с карты, для HiModel ICE Series ESC и Hobby King YEP для самолета.

Этот контроллер очень интересен в плане широкого диапазона настроек.

1. Характеристики

Варианты Stands off и рамок.

Существует достаточное количество вариантов крепления эл. мотора к файерволу, как и мнений по их надежности. Какие же все таки stand off наиболее надежны.
Попытаемся прояснить это дело на опыте наших 3D пилотов.
Не секрет, что во многом это зависит от стиля пилотирования, его жесткости, манерой управления дросселем, какой стиль пилотирования, насколько он жесток настолько жесткие требования должны предъявляться к креплению мотора, Stand off (SO). SO в основном используют на самолетах 70" размера и более, так как производитель не привязывает моторбокс к какому то конкретному мотору, это плата за универсальность, высота SO иногда доходит до 50-70мм.
Если это 10-20мм то простым решением будет вырезать фанерные крестовины по типу ал. крестовины крепления мотора и подкладывать их под крестовину мотора. После определения желаемой высоты, фанерные крестовины желательно облегчить и склеить между собой, после чего весь набор оклеить тканью или карбоном на ЭДП.


Если это самолет для спокойных полетов то проблем со стандартными stand off не должно возникнуть а вот если это 3D самолет и предполагается использование в экстремальном пилотаже то можно поиметь следующую проблему.
Автор: afa14
Такие стандартные Stands off не держат продолжительно реактивный момент от винта, удерживает от скручивания на таких SO это расширяющийся к концам торцы SO, чем больше площадь соприкосновения SO c файерволом и мотором тем лучше SO держит реактивный момент винта. Также прямая зависимость чем выше SO тем хуже он держит реактивный момент винта.

Расчет основных параметров бесколлекторного мотора.

Четыре важные параметра мотора

  1. Постоянная оборотов (Kv)
  2. Постоянная тока без нагрузки (Io)
  3. Сопротивление обмоток (Rm), или Ri
  4. Вес мотора
    Используя эти четыре постоянные мы можем рассчитать эффективность нашего мотора с помощью e-calc.
    Насколько точно определены эти четыре параметра, настолько точно калькулятор посчитает эффективность мотора.

Постоянная оборотов мотора-Kv
Kv это RPM/volt, где Kv будет равно RPM при приложении одного вольта к мотору.
Kv = RPM / Volts.
Три метода определения Kv мотора:
1.► Метод сверлильного станка
Kv = RPM / (Volts × 1.414 × 0.95)

The XFC has changed a format for the competition for 2014!


Old: (2) 4 minute flights – 1 with known maneuvers and 1 without, (both were choreographed to music)

**New: (3) 3 minute flights consisting of the following:

  1. Known maneuvers – without music
  2. Freestyle – Choreographed with music
  3. Smack – Pilots flight to impress the judges. (Can be flown with or without music.**

This should give more flexibility to the competitors, and the winner will be the person who can execute all 3 flights the best!

XFC Airplane Known Maneuvers

2015

Must be performed in a 3 minute flight window

Horizontal Knife Edge 8

Настройки расходов и экспонент от Майкла Варго

TOP secrets from Michael Wargo Team pilot of PA

High throw like 60 degree elevator setup. EF, or 3dhs on some. This is how I set it up. From 63" MXS

FM1 - IMAC - AIL-40% / 25 EXP • ELEV- 18% / 20 EXP • RUD - 30% / 20 EXP
FM2 - Snap - AIL-70% / 65 EXP • ELEV- 28% / 30 EXP • RUD - 35% / 30 EXP
FM3 - 3D - AIL-70% / 60 EXP • ELEV- 65% / 60 EXP • RUD - 60% / 50 EXP
FM4 - Tumb - AIL-100% / 75 EXP • ELEV-100% / 80 EXP • RUD - 100% / 70 EXP

Изготовление стойки шасси из карбона для EF MXS и метровых пенолетов.

Поломав пару карбоновых стоечек на моей Махе, которые были отремонтированы и снова успешно поломаны (не спрашивайте как, это тема на пару страниц), решил я сделать новые.

Покопавшись в закромах откопал ленту карбона неизвестного номинала и происхождения, замерив толщину полотна понял что его хватит только на 1мм толщины стойки, необходимая толщина должна быть 3мм, те толщина родной стойки EF MXS, дополнительные 2мм я добрал стеклотканью.
Материалы:

Настройка воздушного тормоза.

Хотелось бы расставить все точки над i по поводу тормоза контроллера.😉

На простых контроллерах типа Turnigy Plush, Brick и тд имеется только Brake ON/OFF, soft and hard и этот тормоз включает торможение пропеллера для полной его остановки, типа для складывающегося винта и ни о каком Acro или F3A тормозе тут речь не идет.

Acro or F3A brake основан на эффекте торможения набегающего воздушного потока вращающемся винтом, стоящий винт тормозит только площадью своей поверхности, вращающийся винт тормозит площадью круга где диаметр есть диаметр винта, по сути это тот же тормоз только с настройкой усилия торможения воздушного винта, т.е. воздушный поток стремится раскрутить винт до определенных оборотов чтобы создать минимальное сопротивление потоку от винта, т.е. подтормаживая винт можно тормозить набегающий воздушный поток. 😉

Как же настроить этот тормоз:), рассмотрим примеры:

Hacker and the Jeti Spin99:

Сравнительная характеристика пропеллеров Xoar и HiProp 16x8E

Появилась возможность сравнить два пропеллера от известных фирм Xoar и HiProp (JFX HiModell) 16х8Е

Хвостовая стойка для EF 60'

После того как оригинальная хвостовая стойка погибла практически после нескольких полетов, задумался я а че бы такое туда примастырить.😉
Скопировал х стойку у 3DHS 😁, недостаток, болтается в поперечной плоскости из-за того что нижний фиксатор постоянно съезжает, решил что нужно бы это все сделать в одном стакане, в результате родилась вот такая хвостовая стойка.😉

Или такая от Blanicman

После порядка 50 полетов выяснилось что стойка гнется в районе входа в узел крепления, приходится постоянно выгибать, тогда был сделан симбиоз моего варианта и от Blanicman.😉

Улучшенный симбиоз, сделал проточку предохраняющую от проворота колеса на узле, поставил болты 2.5мм вместо 2мм.

Хвостовая стойка от Moonlight Dreamer

Хвостовая стойка от 3DHS


И бонусом, рулевые фиксаторы для транспортировки самолета.😉
Изготовлены из тонкого алюминия, для этого сгодилась коробка от жесткого диска, далее обматываем изолентой чтобы не резать пленку при одевании, снимании, навешиваем флажки из пленки.😁



Желтая пленка-Ultracote HANU 872 bright yellow, он же Oracover 21-033 cadmium yellow.
Желтая пленка на линдигере.
l.frederiksen@lindinger.at

Модернизация CC Talon 90 и его настройка.

В этом году у CC появился отличный ESC Talon 90, но вот в результате эксплуатации мои друзья обнаружили косяк, отрываются коннекторы (CC 5.5мм bulet connector) которые припаяны непосредственно на плату ESC и залиты эпоксидкой.
Я не стал испытывать судьбу и решил подпаять провода мотора непосредственно к ESC, заодно уменьшив количество соединений.
Разобрать его не составило труда, все держится на защелках, нижняя крышка держится на двух защелках но снимается сдвиганием ее в сторону коннекторов.

Далее необходимо удалить эпоксидку между разъемами, с этим легко справится дремель со средним бором, но требуется аккуратность, под эпоксидкой находятся микрорадиодетали которые можно зацепить, высота радиодеталей не более 0.5мм так что до этого уровня можно смело фрезеровать.
На фото эти радиодетали видно, по две после каждого контакта, после третьего контакта радиодеталей нет.

Для выпаивания контактов жало паяльника заточить под внутренний диаметр разъема, чтобы жало вставлялось легко но и плотно, всталяем жало нагретого паяльника в разъем и ждем когда разъем сам отвалится, никаких усилий не прилагаем 😉, можно оторвать печатку от платы.
Удалось слегка облегчить Talon, 94г получилось, оригинальный вес 104г вместо 84г заявленных производителем.

Sbach-342 RC Factory некоторые моменты сборки.


Сборка самолетов от RC Factory обсуждалась много раз, но все еще возникают мелкие вопросы.😮
Первое, что хотелось бы отметить, это установка моторамы штатным способом, была вырезана новая крестовина из карбона 2.5мм, в пену вживлены на Ухупоре 5см длиной пластиковые трубки, 5мм диаметр под саморезы. (чупа-чупс вам в помощь)
Вообще порекомендую вам вот такой клей с ХК Clear Foam Glue (Medium Cure) - Large 100ml,
он заменил полностью ухупор при склейке пены, ухупором сейчас только навешиваю петли из скотча, хотя и для этого нашлась замена, клей 3М.😁
PS Сейчас полностью все клею UHU-POR😁

Как видите моторама уже прошла испытание, показав надежность и жесткость сборки. Был испытан карбон 1.0, 1.5, 2.0мм толщиной, моторамы ломались из-за возникающей вибрации, откручивались саморезы крепления моторамы или болты крепления двигателя, вообще прямой метод крепления мотора очень чувствителен к вибрациям в отличие от обратного.
Фюзеляж усилен вместо штатной плоской рейкой 3х0.5х750 (она пошла на крыло)😁, квадратной трубкой 3х3х750 на всю длину.
Далее, усиление крыла углем, стандартный угольный плоский лонжерон 0.5(1.0)х3х750мм, но наклеен сверху на крыло с помощью UHU, без какой либо фрезеровки канавки под рейку.
Также передняя кромка крыла усилена армированным скотчем 20-25мм шириной по всей длине, предохранит переднюю кромку от несильных ударов. Предварительно грунтуем UHU, затем наклеиваем армскотч.
P.S. Проверено, передняя кромка покрытая армскотчем выдерживает встречу с деревом.
Также рекомендую покрыть армскотчем нижний торец фюзеляжа (предварительно вклеив хвостовое колесо) вместе с РН, это предотвратит от потертостей при грубых посадках.

Усиление хвостового оперения, карбон 0.5мм толщиной и шириной по толщине ХО. Если предполагается летать медленно и печально то усиления можно не делать.
Хвостовое колесо, на карбон наклеена фанера, в фанере канавка под спицу колеса, заклеена спица в фанере с помощью СА, спица через карбон выведена наружу, все это вклеивается в фюз на УХУ.

Вырез под батарею вырезается только после нескольких отладочных полетов, когда будет подобрана комфортная центровка, до этого батарея крепиться с помощью проволоки пропущенной через ЕПП, но так чтобы проволока не порвала ЕПП, с другой стороны батарее под проволоку положить кусочек фанеры, это предохранит ЕПП от прорезывания, нейтральная центровка -105мм по корневой нервюре.
Также видно крепление шасси, пару, тройку грубых посадок уже выдержали.😁
Сперва были вживлены пластиковые трубки 2.5мм (арматура) под отверстия в площадке, затем при вклеивании площадки, через трубки в площадку были вставлены стоковые зубочистки и залиты СА, сама площадка вклеена на ухупоре. Стойка шасси крепиться на четыре мелких самореза с головками как шайбы. Более 100 взлетов-посадок уже, полет нормальный.😛

Акк вставляестся в прорезь с достаточным натягом, держится уверенно, может быть позже для акка сделаю подобное крепление, хотя и данный способ показал себя приемлемым.

Крепление хвостовых серв под крылом, под элеронами, смысл: уменьшить разнос масс от центра тяжести, чем улучшить кувырковые возможности самоля, сервы можно сместить слегка вперед или назад, если сдвигать вперед, то не факт, что это не приведет к прогибу тяг.😉 Тяги 2.5мм карбон без поддержки, проверено, изгиба тяг не наблюдается.😉 Для сравнения тяга 1.5мм с четырьмя поддержками весит 2.7г, тяга 2.5мм без поддержек весит 4.7г, две тяги дают 4г перевеса, для меня не критично. Крыльевые сервы установлены на 1/3 длины полу крыла.
Вот так можно скрыть провод идущий от серво.😉
Сервы вклеены с помощью термоклея за ушки крепления. Удлинители качалок серв 20мм первое отверстие, далее 22.5 и 25мм. Тяги крыльевых серв должны быть перпендикулярны оси вращения элерона.

Все управляющие поверхности кроме РН, РН навешан на рояльных петлях разрезанных пополам, все остальное навешано на скотче 3М, элероны с одной стороны, с другой стороны точечно в трех местах, РВ со стабом с двух сторон. Процесс навески на скотч: место где будем наносить скотч промазываем УХУ или 3М и оставляем до полного высыхания клея, далее наклеиваем скотч на элерон, проглаживаем скотч не сильно горячим утюгом (3-4ед), стыкуем с крылом, смотрим зазоры, и снова проглаживаем утюгом со стороны крыла и так с каждой поверхностью.😉
Размещение электроники:

Комплектуха:
мотор- супер Park 450-1050
Emax GT2218 1100KV 80г,
Emax GT2215 1180KV-70gr
не плох для легкого сетапа KDA 20-20L-1050 56г
контролер-Talon25 19г выдерживает 25А 😁, Park 450-1050 c 10x4.7 кушает 26А (Парк перемотанный проводом 0.56мм потребляет 20А) в тоже время KDA 20-20L всего 18.9А.
акк-Zippy Compact 3S 1000 35C 98г
винтик-SF E-Prop 10x4.7
сервы-KST X08 V3 Servo - 2.8Kg (38 oz in), .09/sec - 8 Grams 8гр.
Взлетный вес 510г.
Ну и по полету, летит ровно, триммирование минимальное, с центровкой 100мм миксов не потребовалось, на ноже ровно и устойчиво, висит сам, KES чумовой, хариер прямой, обратный, разницы пока не заметил, крыльями не машет, самолет может летать на реально маленьком участке.
Коротко все на этом, тем более тем об этом хватает, но по просьбе трудящихся.😁

Ремонт стоковой стойки. Стойка держалась долго но все таки не выдержала супер грубые посадки, лопнула, сантиметрах в 5 от колеса, необычное место для поломки.
На место поломки с двух сторон наложил карбоновые шины 1мм толщиной и 50мм длиной, шины приклеили на СА, далее просверлил отверстия по всей длине и прошил ниткой которая шла в комплекте с самолем, по шву прошелся СА.

PS Позже сообщу сколько эта стойка прожила после ремонта.😁 Стойка живет, без проблем, сломал уже в трех местах одну сторону и в одном месте другую, купил новую но и эту ремонтирую.😁

Перемотка бесколлекторного мотора.

Для намотки эл. моторов используется медный эмалированный провод.
ПЭВ-2
ПЭТ-155 (температурный индекс 155℃)
ПЭТ-180 (т. и. 180℃)
Они имеют очень прочное покрытие из модифицированного полиэфира и выдерживают шоковый нагрев провода без повреждения изоляции за 200℃.
Такие провода имеют темно-вишневый цвет лака.

Ток и толщина провода:
1А - 0.05мм, 3А -0.11мм, 10А-0.25мм, 15А-0.33мм, 20А-0.4мм, 30А-0.52мм, 40А-0.63мм, 50А-0.73мм, 60А-0.89мм,70А-0.92мм, 80А-1.00мм, 90А-1.08мм, 100А -1.16мм

Ремонт карбоновых стоек.

Ну вот 😦 оказалось, что ничто не вечно, даже карбоновые стойки взятые на три размера больше!😁
Карбон расслаивается, лопается, и постоянные подклеивания не помогают.

Комфортная нагрузка на крыло в зависимости от площади крыла в 3D пилотаже.

Ничего сам не придумывал, взял табличку Александра Летина (Maxicus) с закрытой темы, вопросы о нагрузке на крыло довольно часто возникают на форуме, но вот лучше этой таблички найти какого либо материала не удалось, по мере поступления нового материала буду дополнять. Если есть у кого доступный для понимания широкой общественности материал по этой теме прошу дополнять.😁

Последовательность настройки модели

Питер Голдсмит

Настройка системы управления (серво-рули)
На своей модели Cap я использую высокие кронштейны в 1 дюйм на все рули, а на руль направления даже 1.25 дюйма. Я настраиваю максимальное отклонение элеронов в 28 град., руля высоты – 32 град., а руля направления – 35 град. С дюймовыми качалками на серво и кабанчиками в 1,5 дюйма я получаю лучший результат, чем при соотношении плеч 1:1. Главное, я лучше использую момент серво и их полный диапазон отклонения.
Другой бонус в том, что мне не нужно использовать несколько серво на рули большой площади. Используя описанную выше геометрию вы можете уменьшить усилия в системе серво-рули и деформацию самих рулевых поверхностей (их «отдачу»).
Каждый раз, когда скорость меняется, то меняется и реакция на одно и то же отклонение рулей. Вы можете потерять точность выхода из фигур не из за недостатка мастерства, а из за «отдачи» рулей.
Момент серво измеряется в унциях на дюйм, например, для серво 8611 момент равен 266 унций на дюйм (16 кг*см) при питании в 6 В. При качалке в 2 дюйма усилие упадет вдвое до 133 унций (3,8 кг), а при 1,5 дюйма – около 200 унций (5,7 кг).
Год назад я измерил усилия на моем Cap’е, Вы можете верить или нет, но на элероны действует сила в 30 фунтов (13,6 кг) на скорости в 160 км/час! Сейчас часто используются значительно большие элероны чем на моей модели, так что обратите внимание на эти цифры. Если Вы используете качалки серво с плечом в 1.5 или 2 дюйма, то Вам нужно больше серв.

Подключение внутреннего и внешнего BEC параллельно для увеличении надежности системы.

Давно возник у меня вопрос почему производители ESC рекомендуют отключать плюсовой провод идущий к приемнику при применении внешнего BEC, ведь двойное резервирование повысило бы надежность системы, все объяснения сводились к тому, что может возникнуть конфликт между внутренним и внешним BEC, что за конфликт так и оставалось загадкой.
Порывшись в интернете обнаружил множество очень интересных статей о параллельном соединении источников питания.

Параллельное соединение источников питания

Необходимость в параллельном соединении источников питания (ИП) возникает обычно по одной из следующих причин:
• резервирование ИП для увеличения надежности работы радиоэлектронной аппаратуры;
• увеличение общей выходной мощности ИП.
Примеры для обоих случаев очевидны и известны из практики. Так, резервирование ИП применяют в военной технике, на конвейерных линиях, в железнодорожном и электротранспорте. В быту резервированием ИП можно назвать применение источников бесперебойного питания (ИБП) в устройствах охраны и сигнализации, а также в компьютерной технике. Увеличение выходной мощности
путем параллельного подключения ИП оправдано для питания мощной нагрузки, например радиопередатчика (трансивера) с максимальным током потребления более 20 А.
В большинстве случаев параллельное соединение источников требует реализации функции распределения тока между ними.

Снятие статора!

Как снять статор не запоров обмотки, снимаем сперва подшипники😁!

Подшипники в основном вылетают сами, если нет то легко выбиваются валом мотора сперва с одной стороны, потом с другой, вал мотора при выбивании необходимо слегка сдвигать в сторону основания подшипника, чтобы вал не попал в отверстие подшипника, а ударил в его основание. Постукивания должны быть очень легкие, дабы не запороть подшипник, правильно будет даже не постукивать а выдавливать подшипники тем же валом.
Если нагреть статор то подшипники должны вытолкнуться легко.
Вычитал один способ вытаскивания подшипников в закрытой теме.
-набиваем ватой плотно отверстие под вал, чтобы вата была между двумя подшипниками, далее вал вставляем в подшипник упираясь в вату, начинаем давить на вату, вата выдавит дальний подшипник, переворачиваем статор и выдавливаем также и следующий подшипник.
Китайские подши лучше заменить на Российские, в магазине подшипников наверняка найдутся мелкие подши.

This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline