Kisel_S
Большая ёмкость за малые деньги или обзор lipo ZOP Power 8000MAH 35C


Дешёвая доставка акков с хобей исчезла и пришлось обратить внимание на бангуд. Пробежавшись по аккам случайно заметил 6 баночный 8-тысячник, в голове мелькнула идея “а не располовинить ли мне его на два трёхбаночных” и прикинув по размерам оказалось что она станет как родной в стоковые боксы. Было стремно брать неизвестный китайский бренд, но за такую цену даже если бы он выдавал половину заявленных характеристик было бы круто.
Пришло это чудо сегодня. По размерам банки оказались немного длиннее ревоэлектриксов, у которых заявленная ёмкость 5200, но в реальности больше 5000 залить не получалось.

Вскрыв батарею был удивлён аккуратности монтажа и крепление клеевым пистолетом, в других акках я такого не видел.

Чтобы расклеить банки межу собой пришлось порезать любимую пилочку для ногтей у жены и после получив по шапке купить новую, т.к. она забилась клеем, но разьеденять ей банки одно удовольствие.

Ножом или чем то острым это делать нельзя т.к. можно повредить упаковку акка. Между прочим хочу развеять миф о том, что если повредить упаковку банки и воздух зайдёт во внутрь и будет большой бада бум… на самом деле ничего страшного не происходит, сам лично пока додумался взять пилочку тупую, резал ножиком и резанул сразу две банки… ну ничего и не произошло, одну банку заклеил скотчем (живет уже месяца 3) вторую почему-то забыл заклеить и недавно она перестала держать ток. Видимо из-за того что воздух что-то окислил она и сдохла.
Дальше отпаиваем один вывод, разделяем банки и припаиваем новые балансировочные разьёмы 3s (ебэе 3 бакса за 10 штук брал).


Обклеиваем это дело армированным скотчем (нашёл в продаже чёрного цвета), места где давят шляпки болтов крышки бокса усилил наклейкой из заводской оклейки.

Акки лежат в боксах свободно, по длинне ещё есть приличный запас. Крышка закрывается плотновато, но сток защёлки запираются.


К сожалению полностью их зарядить не удалось, т.к. зарядка у меня всего 80 Вт и заряжает 3s акки всего 6-7 амперами, перед покатушкой чётко отбалансировать не удалось, уже темнело. Поэтому пошёл катать с вольтажом 4,13:4,2:4,14. Жарил 20 минут без передыху, постоянно газ/тормоз, разгоны затяжные. Акки были еле теплыми, не помню на скольки стоит у меня отсечка, но разброс по банкам получился 0,5В. Думаю если бы они изначально были отбалансированы нормально, то и сели бы более или менее ровно. По ёмкости думаю узкоглазые не соврали, потому что когда я их заряжал начиная от 3,8в после хранения, в них залезло 4500мА. Если учесть, что это полузаряженный акк, в разряженный должно влезть заявленные 8000 и даже больше. В общем акки ничем не хуже тех же ревоэлектриксов на первый взгляд, а цена 40 баксов за 3s емкостью 8 штук против ревоэлектрикосов 50+20 доставка за акк ёмкостью 5200 (реально 5000). Будем надеятся, что эти акки проживут не хуже зиппи или ревоэлектрикса.

Прямоходы из воздуха (даром)

Попытка сделать “прямоходы” из подручного материала.
Задача: зафиксировать направление, не фиксируя вертикальные перемещения.
Решается довольно легко и совсем недорого… но при этом остается верхний рычаг,
который сломать непросто.
Использованные инструменты и материалы:

Настраиваем слипер не по мануалу
  1. Мажем резьбу на валу локтайтом или обкручиваем плёнкой для гермитизации труб водопроводных.
  2. Закручиваем гайку сильно не зажимая
  3. Ищем чистый асфальт либо дома зажимаем левой рукой левое заднее колесо, правой ногой - правое заднее колесо. В первом случае жарим как обычно чтобы проехать на дыбах. Во втором случае - правой рукой плавно жмём газ и ждем пока автос не станет на дыбы (из-за кокинга будет дёргаться в начале но не страшно)
  4. Машина встать на дыбы НЕ должна с первого раза, если встала - слишком сильно зажали гайку.
  5. Если машина слипер провернула и на дыбы не встала - зажимаем гайку на чуть-чуть, если на глаз - на одно ребро гайки.
  6. Если машина на дыбы встала - ставим машину в угол на несколько часов (лучше на ночь) пока хорошо не высохнет локтайт (с водопроводной нитью можно гонять сразу).
  7. Если машина на дыбы НЕ встала - повторяем пункт 5.
  8. Выходим на улицу, делаем фломастером или простым карандашом метки на обратной стороне спура и алюминевой хрени с шайбой сцепления, чтобы увидеть провернуло слипер или нет. Гоняем, резко ускоряемся, козлим и после проверяем риски - они должны совпадать или быть не далеко друг от друга. Если слипер сильно провернуло можно попытаться поджать гайку ещё на пол ребра, если локтайт позволит, если не позволит - греем дома феном и докручиваем эти пол ребра. Если слипер провернуло слабо - кричим ура и гоняем спокойно. Если риски так и остались на одном уровне - нужно проверить слипер на прыжках. Прыгаем, неудачно приземляемся на передние колёса, башим и после проверяем - риски НЕ должны быть на одном уровне, слипер должно хоть немного провернуть! Если риски по-прежнему на одном уровне - мы пережали гайку, а значит греем феном локтайт и откручиваем гайку чётко на пол ребра гайки и после того как он остынет - пробуем снова башить. Повторяем эту операцию пока не начнёт срывать слипер.
    Есть один не приятный момент - данная настройка работает ТОЛЬКО пока слипер сухой, как только туда попала хоть капля воды, машина на дыбы уже может и не встать. В этом случае рекомендую сделать несколько попыток козления - слипер от трения нагреется и сам по себе высохнет.
    Да, это долго, да это сложно и нужна точность, но у меня слипер при езде не сворачивает, а при прыжках и жёстких приземлениях его срывает и предохраняет зубы шестерни, т.е. работает как нужно.
    ps Уверен будет не лишним купить апгрейдовые керамичесикие прокладки (#107454):

    Для XL версии саважей данный метод не работает, т.к. база очень длинная. Придётся покупать апгрейдовый слипер со спуром от рабинзона. Он имеет большую площадь трения и держит на дыбах даже длинный xl при этом проворачиваясь только от ударов по трансмиссии.
Шатается трубка

Блин точно такой же форум с точно таким же загрузчиком и никаких проблем с загрузкой фоток. Вот фотка и трубка высокого давления в центре турбины:

Заклейка шины армированным скотчем без выворачивания резины чтобы не раздувало

Как не крутил не вышло вывернуть колесо савы внутренностями наружу, а потом со слоями скотча скорее всего было бы ещё сложнее выкрутить её обратно. В общем на 4 колеса качёлки скотча хватило по 6-7 слоёв. Растянул пальцами - действительно середина протектора не вытягивается как без скотча.
Скотч нужно вначале намотать на карандаш, а потом уже внутри колеса правой рукой скотч разматываем, а левой большим пальцем приклеиваем к колесу.

Вышиваем крестиком или ремонт шин подручными средствами
  1. Выжигаем дырочки нагретой до красна иголкой с двух сторон разрыва резины.
  2. Шьём только по этим дырочкам, т.к. в них края заплавлены и нитка не будет рвать резину дальше.
    3)Зашиваем это дело крестиком в несколько заходов.
  3. Заливаем супер клеем
    Скорее порвётся в новом месте чем там, проверено. Исключение - разрыв на протекторе, а не сбоку. Нитка скорее всего стерётся об асфальт.

Шиммирование дифа Е-макса

Разобрал макса сегодня… передняя шестерня слизана чуть ли не на треть (при тесте перед не трещал), задняя что трещала выломало 1 зуб под корень, штуки 3 слизало на половину. И тут меня осенило! Вспомнил, что нарвался случайно на видос с ютуба об дифах саважа. Так вот там с завода шайбы стоят везде! Все люфты зашимированы так, чтобы мёртво стояло. По случаю разборки макса решил проверить как с этим у траксас…
Сама шестерня большая не люфтит, но вот маленькая ведущая ведущая ходит в продольной оси просто писец. Меня это всегда это смущало, но думал подумаешь полтора мм туда, полтора сюда. А сегодня пораскинул мозгом - ба! зубья то расположены под 45гр, а это значит, что эти самые туда-сюда ведущей шестерни это по сути зазор между шестернями. Но по опыту самита 1/16 знаю, что лучше шайбами приподнять основную шестерню и прижать её к ведущей, тогда она и не будет ходить туда-сюда.
Если в самите просто наложил шайб между подшиком и большой шестенней и все дела, тут это только пол дела. Дело в том, чтобы поднять шестеню, у неё должен быть свободный ход, а траксы там сделали на славу. В итоге пришлось делать этот люфт специально, т.е. спиливать кромку пластиковой крышки дифа, чтобы подшипник налез на мм глубже (фото 1). При этом появляется между кожухом дифа и подшипником зазор, в который мы и успешно смещаем большую шестерню шайбами. В итоге зазор между шестернями сведён к минимуму, маленькая ведущая шестерня туда-сюда не ходит, а это значит выдрать зубья у дифа будет сложнее.

Чем отличается режим зарядки липо аков Balance от Fast charg...

и так провёл опыт с двумя видами одинаковых акков две штуки 2s 5000мА и две штуки 3s 1000мА. Один акк каждого вида заряжал в режиме баланса, второй в режиме быстрой зарядки.

---------------------------------5000------------------------1000
--------------------------Быстр.-----Баланс.-------------Быстр.—Баланс.
время зарядки,мин-----46,02------51,39---------------25,08----24,45
ток зарядки, А------------------5------------------------------1,5
залито, мА---------------3240------3305----------------623-------584
напряжение банок
после зарядки, В:---------все 3,99----------- 4,17/4,16/4,16----все 4,18

Тайваньские карданы


Обнаружил парочку недостатков, да и так общее мнение спустя 3 месяца использования.
Недостатки:

Нужные апгрейды на E-Maxx...
  1. Булки РПМ
  2. Удалён, сток оказался надёжнее.
  3. Аллюминевая защита днища (перед и зад)
  4. Рычаги РПМ перед**, рычаги True track на зад*
  5. Бабочки РПМ на перед и на зад обязательно, ломаются и там и там.
  6. Кулаки люминь только на перед и только на морозы, стоковые до нуля держатся.
  7. Лыжи люминь тоже только на морозы и если любите с сугробов попрыгать, стоковые до нуля живут без проблем.
  8. Стальные карданы если с деньгами уж очень туго, пол года отходят точно, но вот потом придётся вспомнить пословицу “скупой платит дважды” (читаем о них выше), поэтому всё же лучше поднапрячься и купить опциональные траксас на года и менять в случае поломки не весь кардан, а изношенные части.
    * Если с рычагами RPM True track захотите использовать родные стальные карданы, а не тайваньские, то нужно докупить удленённые чашки.
    ** Летом при температуре выше 20 гр. лучше катать на стоковых рычагах, они более жёсткие и у них не рвутся уши при прыжках и ударах, в то же время они достаточно упруги. В РПМ они при жаре размягчаются и разрываются. Зимой наоборот - сток дубеет и легко ломается, РПМ остаётся упругим и твёрдым. Поэтому в идеале сток рычаги на жару, РПМ на холод.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline