DimIv
что лучше 1/10 или 1/8 авто

1/8 лучше 1/10 (буду переводить в деньги, чтобы было ясней в сравнении средних моделей):

  1. надежность +3000-5000р - на 1/8 многое нужное с завода уже люминь
  2. колесные hex hub, гайки, передние привода - меньше будут колеса откручиваться, ломаться хексы в колесах, пины, гнуться привода - лечится фрезерным станком +2000р
  3. зимой лучше - более глубокий снег не страшен, можно ребенка до 15кг на санках покатать если есть зимняя резина
  4. нет стоимости затрат на 1/10 - 3000-5000р ,т.к. при норм раскладе все равно на 1/8 придется переходить.
  5. подши большего размера - - лечится фрезерным станком +2000р
  6. моторы в 1/8 всегда 4 полюсные, а в 1/10 почти всегда 2 полюсные 1000-2000руб
  7. центродиф - - лечится фрезерным станком, сваркой +3000р
    т.е. 1/10 хуже 1/8 на 10-15 тыс. руб, поэтому когда покупаете имейте это ввиду.
недостатки ДВС и электромоделей

общие недостатки двс по сравнению с электро (ну могут отличаться в зависимости от модели и рук владельца):

  1. нет заднего хода
  2. зимой придется потрахаться особенно с нитро
  3. малый ресурс мотора, свечей особенно нитро, первый мотор убивается как правило из-за неопытности владельца
  4. дома не похранишь - воняет или все затыкать, ядовито если нитро, не заведешь шумно.
  5. у дома не погуляешь - шумно
  6. необходимо устанавливать kill switch, на нитро это сложно или невозможно. нужно пристально следить за тормозами, сервой газа. иначе есть вероятность получить неуправляемую модель, что заканчивается печальным столкновением с живым или неживым предметом.
  7. нужно пристально следить за температурой мотора , т.е. желательна покупка аппы с телеметрией.
  8. невозможно буксировать что-то с небольшой скоростью (ребенка на велике, самокате покатать)
  9. невозможно или очень тяжело выполнить моментные трюки: вилли на задних колесах, сальто назад.

Общий недостаток электро:

  1. необходимо КАЧЕСТВЕННО герметизировать регулятор
  2. нужно соблюдать правила хранения акков
бамперы для 1/8

капролон 10мм dev.rcopen.com/…/559eb58586d0ca0077bff76c
режется лобзиком , гнется строительным феном. зенковать аккуратно - можно легко дыру просверлить.
упругий материал, конкурент нейлону.
из листа 25*25см сделал 2 комплекта бамперов.

убираем корыто в mt4 g3

для чего это нужно сами догадаетесь
понадобится :

  1. бокс integy www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCDXM&P…
  2. распорки подойдут любые покрепче и впереди распорка покороче. или из капролона 10мм электролобзиком вырезать любые по вкусу.
  3. радиобокс советую большой (чтобы приемник, модуль телеметрии или блок света вмещался) от st1 или от тигровской нитробагги поставить между передней бабочкой и центральным диффом.
  4. грязеотбойники от st1 сзади немного укоротить
реплика bullet st flux

решил сделать на скорую руку монстра 1/10 на базе 1/8 , получив надежность, унификацию с остальным парком 1/8.
комплектующие:

  1. шась багги 1/8 zrb1 (рекомендую также vorza или mbx6e, str8)
  2. мотор сенсорный 2400kv, 160A
  3. рег trackstar 150A genii
  4. серва бесколлектор 25кг - неважно…
  5. спур 44 зуба с хоббикинга, пиньон 12 зубов.

результат:

  1. бэкфлипы на 4S

youtu.be/mwzGzlWsNgg

  1. мотор и рег температура при высоконагруженной (разгон 10 м и сразу торможение) 60 град.
deans или t-plug

советую как ни странно избавиться от deans или t-plug разъемов на масштабах 1/10 и 1/8, т.к. его максимальный ток 60А, а ток какого-нить мотора 1/10 Velinion - 100А. т.е. лишние амперы уйдут в тепло, а не в работу и могут расплавить разъем. грустно смотреть как некоторый народ на Savage Flux, Vorza с токами 120А использует последовательно 2 таких разъема, т.е. на каждом их таких разъемов может быть ток 120А.

альтернативой для 1/10, 1/8 является HXT 4мм (тот что на акке стоял) или XT-90 на 90А.
для 120-150А монстров/трагги/багги 1/8 является EC5 или HXT 6мм - 120А.

несовместимость регуля и приемника или недостаток знаний?

у меня есть/была группа регов компании SkyRC, которые не крутят двигатель на некоторых аппах: hk-310, tf-40, sanwa-mt4, но нормально работали на traxxas tq, hk gt-2, gt3c. причем водяной рег swordfish 120a из этой группы работает только с hk gt-2 и traxxas tq, а автомобильный toro 150A только с gt3c. А вот toro TS 150A с gt3c не работает! я в шоке.

подсветка sanwa mt-4

мой недорогой опыт). дорогая аппа и без подсветки экрана - позор)). все дальнейшие ссылки не реклама.

пересыл

решил написать на тему пересыла чего-нить по России, чтобы снять напряжение по поводу предоплаты и пояснить простые вещи.

  1. риск пересыла есть (знаю 3 случая когда “кидали” на разных форумах). минимизировать риск можно, если чел активен на форуме - масса сообщений и часто бывает на форуме, может предоставить положительные отзывы пересылов. если же вас “кинул” с виду приличный чел, то можно попросить его забанить. это ему вряд ли понравится.
  2. по России шлют обычно почтой, почтой “первый класс”, курьерской почтой типа EMS и транспортными компаниями. из всех этих способов я не пользовался только транспортными компаниями. при пересыле любым из этих каналов отправление можно застраховать. т.е. риска почти нет. кстати “первый класс” идет быстрее обычной почты и посылки в спец ящиках - не теряются и не мнутся.
мысли по поводу выбора автомодели для новичка

после опыта владения 1/10 и 1/8 моделей. осмотра 1/16 и чтения форумов по 1/5 для себя выработал следующие критерии жизни без приключений:

  1. размер 1/8 (1/5 - дорого и нет преимуществ кроме размера, 1/10- хрупко, рамы из сборных элементов или пластика, 1/16 - можно нарваться на пластик в шестернях и других критичных местах)
  2. тип трагги (больше просвет, меньше чиниться) или багги (меньше просвет, больше подвержена влиянию камней и бордюров, но интересней управляется, можно багги поставить на большие колеса.)
  3. шасси - алюминий 3-4мм - чудесный доступ к агрегатам в отличие от сборных рам, возможность теплоотвода с регулятора и двигателя.
  4. электричка - просто чумовой момент и надежность (нитро при 0 и ниже не заводится, топливо ядовито, дома не проверишь и т.д. задний ход делается через коробку передач. бензин - по мощности еще хуже нитро. всякие ненадежные сцепления, карбюраторы и т.д.) конечно нужно все герметить.
  5. полный привод на металлических карданах . всякий алюминий и пластмасса ненадежны. полный привод, иначе не на асфальте модель не едет.
  6. трансмиссия: пиньон+спур . никаких промежуточных шестерен.
  7. аппа 2,4 (27мгц - гемор)
Покупки на форуме

покупка на форуме как и везде имеет риск получения не того качества о чем говорят продавцы. все нужно проверять.
продавец тоже человек. он может приврать, чтобы продать, а может просто не знать.

например был куплен Savage XS в “отличном” состоянии: неправильно поставлен нижний передний рычаг после аварии, лопнувший подшипник в редукторе, не той длины болты, отсутствующие детальки по мелочи, не законтренный слиппер, негермеченный регуль. у меня еще не было опыта в саважах))

были куплены акки как “почти” новые, в режиме сторадж. у одного из них 2-я банка оказалась разряжена до 2,2в… просто при покупке не стал проверять напряжение на банках, т.к. просто в голове мысли не возникло, что продавец может не знать как нужно следить за Lipo.

вообще в основном продается разная чушь, хотя есть исключения, например, были куплены недорого в хорошем состоянии
сенсорный комплект 1/8 Vortex =3500,
2 автоаппы 2,4 =1300
трагга 1/8 = 5000
лодка = 10000

был продан Savage, надеюсь в нормальные руки, конечно после устранения косяков…

This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline