kuznets
Таки ДА!

Ура! Я тока с поляны. Моя Экстра взлетела. Вдруг вернулось то почти забытое чуство адреналина, почти забытое на пенопласте.
Погода с утра идеальная, к обеду подиспортилась, поднялся ветерок, потом он весьма покрепчал, и к выезду на поляну задул в полную силу. Поэтому полеты начались не с облета, а тупо с Вжика. Его не жалко.
Ветерок как и следовало ожидать приволок тучку, из которой даже выпало пару-тройку капель, но бальзу спрятать заставил. После дождика ветер поутих. Пора.
В 4 глаза проверили все узлы, отклонения плоскостей, никаких поводов отказаться не нашли, что нашли - устранили на месте.
Взлет. Летит. летит ровно, триммирования не требует. Управляется плавно, как в вазелине, расходы прибраны. Полетал блинчиком, завесил нак винте, без фанатизму покрутил петли, бочку, кривенькую, но симпатишную. попробовал проехать на ноже.
В общем, модель вышла лучшая из всего на чем летал раньше. Я горд и доволен как слон. Тяги мотора хватает для висения, но площади рулей маловато. Вверх идет спокойно, запас тяги где-то 1.5 или чуть больше. В полете не стабилизирована, т.е. положив ее на крыло и бросив ручки никаких попыток вернуться в прямой полет не предпринимает. Летает меделнно, хватает времени на обдумывание своих действий, винт стоит спецом медленный 11х5.5. Планирует легко, точнее надо попробовать в штиль. Ветра 3-4 м/с не ощущает.
На ноже не летит, т.е. встает и полого снижается, может быть с другим винтом или другим пилотом…
Чуть осмелев и поняв что падать само оно не собирается, решил крутануть что-нибудь этакое, потерял колпак кабины. колпак медленно и плавно парашютировал, модель потери бойца не заметила, в отличие от меня… Несмотря на чисто декоративную функцию фонаря, решил что на первый раз хватит. Садил от греха подальше в траву, увел подальше, развернул, на высоте метра 3-4 выключил мотор, и она планировала до приземления метров 100, медленно так, ровно… 😃

На днях заберу у камрадов видео.

Все. Жизнь удалась. Ура!

ремонт

Вот изакончились отмазки типа “Некогда”, или “Лучше отложить до выходных”. Пришлось таки заняться восстановлением Экстры. Однако как сложно себя заставить заняться ремонтом при наличии летающей самолетки, пусть это даже обычное ЛК. Да и некий неосознанный мандраж присутствует, типа а вдруг оно опять не полетит и опять вдребезги…
В общем, ремонт почти закончен. Если все сложится, в субботу бум производить попытку №2.
Интересное наблюдение:
Решил подклеить капот непосредственно в матрице. А че, наваксил, вставил детал на место, промазал смолкой, подложил изнутри чуть-чуть стекла по шрамам.
В общем, идея себя не оправдала, Оказывается после полного застывания смолы и может быть за полгода ,прошедшие после выклейки, капот дал усадку, причем достаточно заметную, таким образом по всей поверхности капота получилась щель до матрицы где-то около 1мм. Смола там собралась безобразными каплями, параллельно нагнав весу грамм 15-20.
Лучше бы без матрицы, аккуратно изнутри подмазал. Сегодня буду исправлять ошибки, с помошью грубой шкурки и не менее грубого обращения к нашей общей матери.

Вжик - это не только ценный мех...

Кто-то здесь на форуме сказал про Вжика, что он развращает легкостью полета, Зерно истины в этом есть. Убить его при неэкстримальном пилотаже проблематично даже без предварительных полетных навыков. На крыло №1 нечаянно присела дочь, без особых последствий и потери летных качеств.
На крыле № 2 решил опробовать аэрограф по-полной. Тут крылышко - готовый холст, не чета другим классам, не говоря уже про машинки и прочие лодочки 😃
Захотелось потренироваться. наколоть что-нибудь “свободной рукой” (Это значит без трафарета а не что вы могли подумать 😃).
Сначала пооготовил поверхность, положив 3 тонких слоя акрилового лака. Т.е. на все крыло с 2-х сторон лака ушло… 2 бутылька из под пеницилина. После высыхания слой ничем себя не выдает, но адгезия краски улучшится в разы.
До обеда определился с эскизом, нашел в сети подходявого дракончика, отмасштабировал, распечатал трафарет, вырезал основные детали, чуть-чуть задул контур на крыло. Снял трафарет и опаньки, книжка - расскраска 😃 Задуваем контуры и полутона разными цветами.
А пламя так и вовсе без трафарета, тыц-тыц…

Сейчас на фото 2 цвета, хочется мала морду оживить, и пламя зажечь
На в наличии тока “базовые” природные пигменты, пока тяму не хватает как из них получить требуемые оттенки.
Как в анекдоте, имея кубики с буквами Ж,О,П и А составить слово “СЧАСТЬЕ” 😉

Кто-куда, а я в отпуск.

Неожидано выпала маза таки свалить из душного летнего кабинета и съездить на недельку оттопыриться на Обское море. К этому моменту вся прикладная авиация лежала в руинах, а отдыхать неделю без запланированной идеи пагубно влияет на печень.
Надо самоль, чтоб не бился, в машине среди багажа не мешался и по постройке в сжатые сроки уложился.

Да это ж Вжик. В последний поход на поле подошли к нам пионЭры с таким, прямо в тему напомнили. Отчаянные кстати оказались ребята, пытались летать на крыле на убитом аккуме и несмиксованной в дельту аппаратуре. По их рассказам, дольше 3-х минут летать не получалось. Оно и не мудрено, попробуйте сами, летать даже на Вжике, который прощает массу ошибок постоянно держа в мозгу “таблицу перекодировки”. Ниче, ща чуть оперятся, еще и растолкают нас-старперов с пьедесталу 😃

В общем, зарезал я сразу пару крылышек, по времени получилось что одно, что сразу два, пока на одном клей встает, второе доводишь. До начинки довел правда только одно, второе прозапас оставил, на черный день.

По расскраске тема с цветным скотчем как-то приелась. решил попробовать аэрографию, благо девайс уже есть, а руку набивать как раз пора.
Акриловая краска ложится на потолочку не так чтобы и очень ровно, если делать не тяп-ляп неплохо подготовить поверхность , скажем загрунтовать ее тем же акриловым лаком, жиденько, но на несколько слоев.

Промучавшись некоторое время с дизайном, понял, если нормальную картинку “наколоть”, промудохаюсь с ней не один день, надо что-то по-бырому обезобразить. В общем, с дочкиной помошью получилось вот так:

Главное - верх и низ интуитивно понятны 😉

Капец... мягко говоря

Вчера попытался облетать свою новую Экстру…
БИП БИП БИП!
В общем, работают все радиостанции страны, 2 виднеокамеры, зеркалка с телевичком, юпитеров тока не хватает и режиссера в кресле с сигарой и матюгальником. Проверка, старт с колес… увод влево, спасительная трава. все в порядке. Подозрение на высокую траву на взлетке.
Опять проверка, выброс с рук, непонятный пируэт, морковка. Завалиласть налево.

БИП! 9 месяцев, как мать ребенка, выносил самолетку, и при родах такой конфуз…

Повреждения незначительны, но на поле не восстанавливаются. Балка крепления крыла перелмилась пополам, спасая консоли - зер гут. Аккум ушел вперед, проделав в файрволле аккуратную, как стамеской, квадратную дыру. Все думал, делать ее или нет, теперь просто подравняю напильником и забью мотораму епп-шкой на перспективу, нехай ее давит, Также незначительно повреждена моторама и капот.
Все не так и плохо, по крайней мере, ремонтируемо.

Далее - разбор полетов, куча предположений, следственная группа занята поиском черного ящика для совместного прослушивания фразы “…мля…я сказал этот рычаг вверх!..”

Причина оказалась страшна в своей банальности. 2 дня потратил на настройку аппаратуры, выставил экспоненты, двойные расходы, конечные точки, все на 10 раз протестировал, люфтов - нет, перекосов - нет, вообще ничего нет. А потом решил промаркировать штепсели рульмашинок номерами каналов, чтоб не перепутать впопыхах при навеске крыльев. Вероятно именно тогда и перепутал ярлычки 1-го и 5-го каналов. В общем, элероны как оказалось работали в реверсе и за 2 секунды общего полета разобраться с этим как-то не удалось. А при предполетке как-то не обратил внимание.

Люди, проверяйте все постоянно, даже если на 100% уверены, что все нормально. Учитесь на моих ошибках, их есть у меня 😉

Выход супер-мега клипа откладывается на некоторое время по техническим причинам, по человеческим причинам.

Крестьянская технология

Разветвитель 6S=3S+3S
Пришла мысль что для оперативной зарядки аккумов пора таки разжиться разветвителем. Зарядник-то брал спецом на 6S, чтоб сразу 2 аккума цеплять. До этого обходился режимом Fast Charge и током 2-3С, в результате достаточно быстро вздулись 2 батареи, их особо не жалко, сезон они уже отлетали, но тревожный звоночек затренькал, подстегивая фантазию.
В общем, надо было либо заказывать фирменный разветвитель, цена не пугала, но вот время ожидания… либо спаять самому, но в ближайшем маргинальном радио-ларьке глянув на штепсель продавщица выкатив глаз лаконично сообщила “И не бывает”.
В общем, достаточно простой девайс из коробки с г-ном, которое было в наличии: Берем кусок макетной платы, панельку под микросхему и ряд штырьковых разъемов. Из особо-модельного нашелся Deans-разъем - мама
Панелька была на 24 ноги, половина одной стороны - 7 ног были безжалостно отрезаны и припаяны к макетке с торца. Макетка получилась чуть шире панельки, 7-контактный штепсель пришелся как раз смещенный влево. Как раз - в смысле при попытке вставить вверх ногами, он перекрывал штекеры силовых проводов. Дальше - все еще проще - врезаем 2 4-ножечных штырьковых разъема и разводим проводку. Под конец припаиваем силовой разъем. В общем, на изготовление ушло около часа, жаль тока, что идея посетила в 3 утра и один хрен не выспался. 😃

Фигура пилота.
А это вообще идея на перспективу, т.е. попробовал, но эстетических-творческих навыков не хватило. Но мож кому пригодится. В общем, есть уникальный материал - “масса для лепки”, искать в магазинах, торгующих товарами для художеств и детей.

Подсказали дочки, они из нее в школе что-то лепят заместо пластилина. Основная прелесть этой массы в том, что через несколько часов после лепки она застывает, превращаясь в твердое вещество, напоминающее по свойствам плотный и легкий пенопласт, практически ничего не весит, может быть окрашена (хотя и так присутствует в широчайшей гамме от радуги до кислоты и при смешении дает промежуточные оттенки) и приклеена например под фонарь вашего самолета, ничего, кроме эстетики ему не добавляя. Последнего “пелота Чон-Сунь” выкинул, сэкономив на этом грамм 10-15 веса. Аналог будет весить в районе 1-2 грамма, а то меньше.

Праздник последнего гвоздя.

Свершилось! Сегодня, 15 минут назад по местному времени, приклеив кончик антенны к фюзеляжу я наконец-то завершил свою работу по Экстре.
Долго не писал, так как выходные заняты полетушками, а ночи - постройкой. Это как наркотик, реально уже месяц ложусь в 3 ночи и до последнего момента не знал что придет: санитары, или этот торжественный момент.

Посему этот пост хочу посвятить моей семье, ее выдержке и пониманию, а также коллегам по работе, смирившимся с временной потерей моей адекватности.

В общем, “как это было”, кратенько, без лишней лирики, но с картинками:

Элероны. Решил и сделал наборные. Много веса на этом не сэкономил, так что “чиста по приколу”, да и материал докупать смысла не было. Комель элерона - рейка 8х12, в последствии доработанная шкурилкой. Нервюрки (4х12мм) режем по длине, вклеиваем на плоской поверхности, чтоб не дай бог не повело. По концам и под какбнчик - широкие нервюрки 8х12. Задняя кромка - рейка 6х4 мм - клеим по центру. Далее полученную конструкцию вышкуриваем до идеала, после получения приемлемого сопряжения с крылом, делаем фаски на комеле для обеспечения хода элеронов, градусов под 10-15. Шарнир полюбому добавит зазор, т.е. отклоняться элероны будут градусов на 25 максимум, в реале конечно - как электроника скажет.

Теперь можно прорезать петли. Их 3, такие штырьки с шарниром, чисто нашлись в ящике. Одну петлю ставим рядом с кабанчиком, вторую уносим почти на самый край, третья - посередине. Для разметки удобно пользоваться микро-кернышками из заточеного обрезка проволоки. Сверлим отверстия в крыле, вставляем кернышки “заподлицо”, прикладываем элерон на место и выдвигаем кернышки. Отверстия строго совпали.
Обтягивать начал до навески кабанчиков. Достаточно спорное решение, Если предполагается кабанцы вклеивать, то лучше это сделать заранее, к пленке толком не приклеишь. Но у нас кабанцы будут на болтиках, для них пленка будет чуть распределять нагрузку по поверхности, наверное 😉

Пришла очередь обтяжки крыла. Выбранная схема - оранжевый верх, синий низ. на фюзе будет наоборот, синий верх, оранжевы низ. Короче из того, что было в наличии с учетом сочетания цветов и контраста схемы.
Пленка - китай, работаю с термопленкой первый раз, но получилось аккуратно и для первого раза достаточно эстетично. Да че говорить, Я В ПОЛНОМ ЭКСТАЗЕ!!!
Клеим сначала светлую, затем темную поверх. Чтоб получить четкую границу там где надо, начинаем клеить с нее, потом остальное подтянем по месту. Утюг еле теплый, только чтоб чуть прихватить, дожимать по-полной будем позже.
В общем, получилось очень и очень неплохо. Учитывая, что китайскую пленку хаят все кому ни лень, стоит только догадываться, какого результата можно достичь с дорогущей фирмовой пленкой и модельным утюжком.
По сравнению со скотчем, пленка очень сильно усаживается при натяжке, позволяя убрать совсем немыслимые пузыри и разогнать все складки. По ощущениям сама пленка какая-то вязкая, что позволяет надеяться, что при контакте с травой она не разлезется сразу во все стороны.


*Добавлено чуть позже: Вот и первый косячок. При обтяжке киля мелкие морщинки не удается ликвидировать. Бытовой утюг захватывает и периметр, размягчая клей, пленка ползет и опять скукоживается. В принципе, можно оставить и так, но выходит очень неопрятно. Придется все-таки сделать мелкий утюжок и прогреть только морщинки. Сказался опыт работы с лавсаном, привареный на БФ-6 он уже никуда не сдвигался.

Отложим крылья, займемся фюзеляжем. Для крепления капота файрвол обклеил “мясом”, рейками 8х8, в них будут впоследствии вкручены мелкие шурупчики. Заодно укрепил место крепления моторамы. Под шпильки крыла сделал сквозные колодцы насквозь фюзеляжа. Кажется будет расходный материал, посему вмуровывать намертво особого смысла нет. Заодно колодцы выполняют роль шпангоутов, которых откровенно маловато. блок крепления рульмашинок упираем в задний колодец. От машинки руля высоты пойдет раздвояющаяся тяга, на каждую половинку РВ - отдельный кабанчик.

Тяги хвостового оперения. Долго думал, как реализовать, от банальной проволоки, до заказа фирменных боуденов. В конце концов сделал сосновые рейки оконечниками из проволоки. Рейки как и везде должны быть без косослоя, сучков и прочих дефектов. Проволочные оконечники со сторны реек имеют загиб под 90 градусов, которым впиваются в дерево, кроме этого под проволоку прорезан паз, сверху аккуратно обмотано нитками и покрыто ПВА. В итоге получилась удачная конструкция - практически без люфтов, легкая и без трения. Лучшее из того, что можно состряпать нахаляву.

Практически неиссякаемый источник сталистой проволоки 0.7 мм - армированный гофрорукав от системы вентиляции. Именно армированный, представляет собой 2 пружины, оклеенные тонкой фольгой.

Шасси. Потратив месяц на выклейку стеклянных стоек и не придя к какому-нибудь результату остановился на банальной дюралевой пластине. …которую и искал перманентно продолжительное время. Нашел в строймаге на витрине алюминиевых пофилей. Наряду с различными уголками есть профиль - анодированная пластина, в моем случае 3х30 мм, из нее и вырезал.
Там же берем короткий отрезок тонкого дюралевого уголка, из которого будем делать модные дюралевые кабанчики.

Вес по сравнению с проволочным шасси великоват, 40 грамм одна скоба, да и бог с ним, зато вид более копийный. Колеса так же китай, 65 мм. Оси - моя гордость, 3-мм полированные штифты с нарезанной резьбой, Крутится без трения. Не полетит, так поедет точно.😒

Задняя стойка - поворотная неамортизирующая. Выродилась в период изучения технологии оперативной выклейки по пенопластовым болванкам. Пришлось прикрутить. Как большой 😉 Освещая подобнее: вырезаем брусок из плотного пенопласта по ширине колесика, обклеиваем скотчем. Утюгом разглаживаем складки. Поверх накладываем 3 слоя толстой стеклоткани, заворачиваем в полиэтилен и обматваем изолентой вместо вакуума. Параллельно выклеиваем плоскую пластину. После схватывания эпоксидки (на батарее 3-4 часа) разбираем, шлифуем, заливаем эпоксидкой с рубленным волокном изнутри получившейся коробки “мясо” под ось поворота, приклеиваем качалку из плоской пластины. Потом сверлим отверстия под оси, выбираем излишки материала изнутри гравером, обрезаем в размер. Откладываем на недельку для полной полимеризации смолы.

Крепление стойки “слизал” с ролика офисного стула: в оси (стержень 3мм) проточил канавку и уложил в нее пружинное кольцо - 1 виток пружины. Потом ось вклеена в фюзеляж а колесико с натягом и геморроем надето поверх. Колечко пытаясь разогнуться держит достаточно плотно, почти без трения и люфта. Из той же пружины выполнены привода, демпфирующие возможные нагрузки на руль направления.

Кабанчики. Как выше сказано, изготовил из дюралевого уголка. Здесь была масса вариантов, начиная от вклеенных текстолитовых, неплохо зарекомендовавших себя на пенолетах, заканчивая пластиковым декоративным уголком. Остановился на дюрале, они обеспечивают на мой взгляд предельное отсутствие люфтов. 4 кабанчика весят аж… 2 грамма, т.е. основной вес - болтики крепления. Грубо вырезанные грани доработаны напильником, зашлифованы гравером, а потом и заполированы до идеала. Вроде мелочь, а приятно 😉

Съемный верх фюзеляжа. Тут доработки коснулись способа крепления. Все предыдущие модели грешили убийственным доступом к аккумулятору, либо съемное крыло на резинках/болтах, либо крышка на скотче. Предполетная подготовка была достаточно муторным делом. Поэтому в новой модели предполагалось полностью отказаться от скотча и обеспечить простой доступ внутрь как для замены аккумулятора, так и для мониторинга состояния электроники/серв.

Крышка в носовой части прижата специально оставленым вырезом капота, под фонарем вклеены 2 магнита. Магниты как для этого созданные выдрал из убитого винчестера, до этого они верой и правдой позиционировали считывающую головку. Плоские (0.5-0.7 мм) легкие и жуть какие сильные. Слепил их вместе, чтоб по полюсам разошлись, гравером вырезал по форме, для лучшей адгезии наделал беспорядочных насечек и вклеил на эпоксидку. Крышка держится как влитая, защелкивается с характерным щелчком и открывается одним движением.

Фонарь кабины пилота испортил весь вид, хоть плачь. Приклеил его прямо поверх пленки на циакрин, кстате, схватывает намертво, правда внутри фонаря циакрин начал испаряться и покрыл некрасивыми пятнами как лексан колпака, так и пленку. Такое ощущение, что специально лапал грязными пальцами. Пока оставил как есть, чтобы никогда не переделать. Хочешь оставить косяк навсегда - скажи “Ладно, пока пускай останется так”.

Моторама. Очередной узел, с которым впал в конструкторский ступор. Вариантов было 3: Простой и технологичный - ввернуть в файрволл 4 алюминиевых шпильки и на них повесить движку. Краш с деформацией моторамы выправляется в поле за несколько минут. Вариант накрылся, из-за банального отсутствия нормальной плашки/проволоки. Извел несколько метров, а резьбу так и не смог нарезать.
Второй вариант - классическая конструкция из бальзы/фанеры. Отмел как малоремонтопригодный в поле. (Тут следует отметить что все основано на субъективных ощущениях, зачастую не подкрепленных жизненным опытом)
И наконец, третий вариант - “стакан” из стеклопластика. Время изготовления - 1 вечер. Самое сложное - соблюсти пропроцию в прочности, чтоб при мелких неурядицах ниче не выламывало, а при доброй морковке крякнула именно моторама, подарив долгую и счастливыю жизнь остальным деталям модели. Опыт есть, для пено-Экстры было изготовлено аж 3 таких моторамы, причем 2 из них были после краша аккуратно восстановлены, третья служит до сих пор.
Все бы ничего, если б не процесс изготовления, развести в комнате бардак со смолой как-то рука не поднимается. В итоге, на модели смонтировано все, включая кабанчики/тяги и электронику, а моторамы еще нет;)

Текущее взвешивание показало: полетный вес 854 грамма при статической тяге мотора в более 1200 и нагрузке на крыло 38 грамм/дм2. Т.е. по весу и тяге - вроде нормуль.
Глянем в архив: “итого, полетный вес - в районе 500-550 грамм” Да уж, прирост есть, что изменилось? на мотоустановке и аккумах прибавилось 120 грамм, за эту цену получили прирост стат. тяги почти на треть, остальное - откровенно неучтенка и выпендреж типа приводов задней стойки.
Учитывая экстремальную работу старого “малого комплекта”, на 20А регуле термоусадка усела - дальше некуда, вместо рекомендованных 8х6 крутит 10х4.3, новый комплект на тех же винтах даже не шуршит, т.е. при необходимости запросто и 11-12 дюймов раскрутит и тяги вместо 1.2 кг можно снять полтора кг и более.

Вот что получается:
Параметр Площадь крыла Вес Нагрузка Стат. тяга К-т тяги
Планировали 22.3 дм2 550г 25 г/дм2 750 г 1.2
Получили 22.3 дм2 854г 38 г/дм2 1200 г 1.4


Остальные фотки будут с поля, но боже мой, как очково…

Большие полетушки.

Прошла неделя сырой промозглой непогоды. В субботу настало лето. Не календарное, до него еще пара дней. Кто бы подумал, что оперативные полетушки на пару часов выльются в почти целый день воздушного праздника.

Наконец-то дошли руки до выкоса взлетки. Трава уже достаточно большая, чтобы модель на посадке козлила, не еще не уберегает от откровенных крашей. Правильный покос - дело ответственное и нелегкое😁:

Это в плане юмора, на самом деле немного покосить удалось почти всем, в том числе и мне, но как настоящий фотограф, в кадр я так и не попал.

Обзавидуйтесь, пилоты больших мегаполисов, это - наша поляна, от горизонта и до горизонта, причем, в нескольких минутах езды, в черте города. По периметру зоны полетов устроились загорать тетки, может даже и топлес, в траве издалека не видно, но иначе почему же мою самолетку так тянуло сверзнуться на самом краю поляны…😉

Чтож, взлетка готова, пора и полетать. Для взлета ширины хватает, а вот сесть удалось пока только 1 раз, и то по-вертолетному, на 3 точки без пробежки, но лиха беда начало.
Подготовка к полету - дело ответственное, хоть и движка - кубовик, но уже со всем антуражем, включая прикурку, электростартер и т.п.


А вот и сами полеты. В первый раз подняли в небо сразу 3 “борта”: кубовый ДВС(так и не определились с его класcом, идеален в плане пилотаж-тренера), чистый тренер-электролет (идеально подходит для съемки) и моя пенорожденная Экстра. В небе сразу стало тесно, глаза разбегаются, адреналин, уже было отпустивший, понемногу накатывает.



Жаль не вошел в фотоотчет мой воздушный бой с хозяином местной поляны, условно назовем его “орлом Борькой”. А что, он первый начал 😉 залетел в зону полетов, потом его пришлось немного подразнить, при размахе в 2 раза больше моего он сначала меня как-то проигнорировал. Что сказать, по скорости полета он сравним с Экстрой, по маневренности, пожалуй я бы у него ленточку срезал, будь она у него. Единственное поражает его уклонение от столкновений. В общем, 5 минут адреналина, ни одна птица не пострадала.

Аккамуляторы поставил заряжать “на конвейер”, как раз получается, отлетал, потрындел с коллегами, перекурил, заменил и снова в полет. В общем, со счета сбился, уезжая, пришлось “прикуривать” машину, благо провода забыл выложить еще с зимы, хрен теперь выложу 😃

Из потерь за день полетов: открутился и соотв. безвозвратно потерялся объектив от видеокамеры, по глупому при краше потерял шасси, вместе с колесами, тупо сразу не заметил, что их нет, а потом так и не нашел, чуть не потеряли карб и бортовую батарею ДВСика. Ну и несколько мелких крашей, несовместимых с ремонтом в поле, пришлось сворачиваться, самолетки закончились 😉 зато теперь замечательное настроение на всю неделю обеспечено:)

Е2-Е4, или мастер-класс по Корелу от оленеводов-любителей

Задался на днях вопросом росписи своего АРФ-а, декальки на нем только сверху, низ - девственно белый. На удалении, да с моими -3 читается не очень. Попути натолкнулся на приемы аэрографии с \\F3P.ru. Решено: постоянно облезающие декали в последствии заменим на что-то нетленно-самобытное в меру испорченности, если успеем, а вот брюхо разрисуем черно-белой шахматкой, такой гламурно-погнутой 😉
Т.е. делаем трафарет на самоклейке, через него задуваем краской и радуемся.

Трафарет… Как человек, с рукам в форме ног в плане искусства живописи, раскрыл до конца неизученный корел и погряз в нем на пару дней… Рисовать каждый квадратик - быстрее сразу на самолете, а пересечения линий фигурами не является и потому не заливается.
Выручили инструменты Graph Paper Tool и Interactive Envelope Tool:

Graph Paper Tool позволяет побыстрому нарисовать заготовку для шахматной доски. Заготовка, потому что заливать все равно придется. Специалисты скорее всего знают ему еще массу применений, но для меня в повседневной жизни этот инструмент абсолютно беперспективный, поэтому изучать пришлось находу.
Задаем количество прямоугольников по вкусу, лучше с запасом, т.к. в дальнейшем при “загибке” часть их “уйдет в обрезки”. Растягиваем фигуру, пропорции квадратов можно прикинуть на-глаз,большой точности не требуется, скоро от них все равно ничего квадратного не останется.

Теперь конвертим объект в кривые (Convert to curve) и разгруппировываем все (Ungroup all). ПОлучаем полчище отдельных квадратов, или прямоугольников. Кривые-то они крывые, но линии прямоугольников остались прямыми, т.е. при дальнейшем морфинге полотно разобъется на кучу трапеций, ромбов и прочего “кубизма”. Нам же надо “конкретно кривые”. Для этого берем инструмент узел (Shape Tool) выделяем все (Ctrl+A) и превращаем все линии в кривые (To Curve). Все, теперь наша шахматка будет гнуться как надо.
Опционально разукрасим результат, выделяя квадраты в шахматном порядке и заливая их цветом по желанию. Для прикидки раскраски лучше сделать.

Получили шахматное поле нужного размера. Остается выделить все и опять сгруппировать.
На получившийся обект действуем инструментом Interactive Envelope Tool. Ура! Теперь оно может гнуться как хочешь! Перетаскивая узлы “оболочки”, содержимое пропорционально изгибается, что и требовалось получить. Для высокохудожественной раскраски способ скорее не пойдет, но “на скорую руку” сгодится.

Далее рисуем контур крыла, для удобства в отдельном слое. Будем делать “подрезку”. Сейчас гуру от корела закидают меня помидорами, но я поступил тупо “по-дедовски”: из залитого белым цветом прямоугольника вычел “крыло” (Back Minus Front) и получил маску, таская которую поверх квадратиков, получил их оптимальное расположение. Не забудем что у на не плосколет, и выкройка должна быть шире крыла в плане. Осталось только убить/притушить заливку и распечатать результат на самоклейке

Между теорией и практикой, в смысле компом и непосредственно окраской случился конкретный краш. Причин масса. Начиная от “сам дурак”, но не сбрасывая со счетов и “ХЗ куда оно летит”. Погнул вал, разбил мотораму, пена на морде собралась прямо старушечьиими морщинами, стабилизатор просто порвало. После пары дней депрессняка начал восстановление. И в процессе уже однозначно определился: квадратам - быть.
Для изготовления шаблонов взял рулонную самоклеющуюся пленку, нечто из хозмага, по типу оракала. Покупалась для обтяжки мелколетов, но ввиду изрядной толщины и веса до сих пор лежала невостребованная. Вырезал 4 листа А4, как раз на 2 крыла. И начал думать. Как перенести рисунок? У владельцев струйников и матречников таких вопросов не будет, струйный может поплыть, матричнику вообще все по-барабану, но у меня лазер, который все еще жалко, несмотря на все эксперименты, которые я над ним уже ставил. В общем, выставил в настройках “Тонкая бумага”, “Экономия тонера”, чтоб печка несильно нагревалась и порошок потом не сыпался, сказал “Поехали” и запил водой, т.е. “принт”.
Ура! Принтер живой. Картинка есть, правда смазывается. Еще бы, толщина-то дай бог картону, а печка на минимуме. Но результат достигнут. Заодно и пленка выровнялась
Уже на этапе вырезания/поклейки маски пришла в голову запоздалая мысль, а хрена я машинку мучаю, проще напечатать на обычной бумаге и тупо ножом перевести на самоклейку. Еще и стыков не будет.
Сделали на будущее зарубку на шлеме от танка
Вырезать кривые - сплошное удовольствие, косяков не видно вообще. Вроде бы, промахнулся на пару милиметров, а с друой стороны - добавил выразительности бездушно-холодному компьютерному рисунку. Этакий афтермейк. Крайние квадраты вырезал “с запасом”, продолжая кривые за контур крыла.
Квадраты наклеил все, не только рабочие. Это позволило точнее подогнать линии. Нечетные потом убрал. Оклейку начал с угла, по задней кромки, ориентируясь по линии, удачно отпечатанной на маске.
Поверх прошелся малярным скотчем, закрыл то, что красить нежелательно. А теперь задуем все из баллона. 15 минут окраски, час переживаний и смотрим что получилось:

Так и хочется сказать “Неплохо для слепого”. На самом деле, на фото результат ретуши. Баллон конкретно плюется краской, расход сумасшедший, краска подтекает во все непроклеенные места. В общем, после снятия маски провел еще пару увлекательных часов неспешно подчищая ляпы.

И на десерт - проба “Зубографа”.
В поисках недорогово аэрографа/компрессора нарыл схему “зубографа”, который и собрал за 2 минуты из авторучки и подножного гов материала.
А тут как раз маза, декали морды пришли в полную непригодность. Стравил немного краски прямо из баллона, вырезал несколько масок “языки пламени” тупо ножом без разметки и “вперед!”.
По сравнению с красящим баллоном это совсем другое дело. Расход краски мизерный, поэтому подтеков не дает. При работе по трафарету не требует его плотного прилегания, похоже краску плюет сторого перпендикулярно линии зубов, поэтому получается достаточно четкий контур даже через маску, отстоящую от повержности на 2-5 мм. Опять же при небольшом навыке несложно удаются плавные переходы. Для эстетов отметим возможность работы в полевых условиях, еще раз подтверждая поговорку “Танки не моют, танки красят”. Из неудобств нельзя не отметить “тормознутость” начала работы, пока краску прососет по подающей трубке, половину легких уже сработал. Для людей со слабыми легкими и неплотным седальщным клапаном не подходит. Надо подкопить на нормальный аэрограф.

Всепрощающий снег

Как мы вчера полетали!
Погода просто супер. Кристально-неподвижный воздух, безоблачное небо, начинающее припекать солнышко. Летать пошли на реку, т.е. поляна более чем ровная и необъятная.
Поверх жесткого наста, подтаявшего в предыдущую оттепель навалило сантиметров 30 свежего пуха. Просто идеальные условия для новичка.

Сначала попробовал взлет с лыж. По снегу самоль ездит немного надрывно, но относительно сносно, даже взлетел один раз. После взлета сказалось корявое решение амортизации лыж, их тупо развернуло поперек потока, что спровоцировало морковку по заднюю кромку крыла… все на удивление цело.
Морковка классическая, с выдерживанием углов 90 градусов к планете, хоть сейчас в учебник 😁 вот и символ для арестей:

Далее полеты без лыж, сначала робкие, потом более наглые.

В ходе попыток пролететь комплекс “новичек” разработаны новые неожиданные фигуры : “Спираль Кузнецова”, выполняется как прямая петля, но с обязательным смещением в неопределенную сторону. Выход - прямой полет.

Также посадка “Матерное колесо”, выполняется выходом на нож на высоте чуть больше полуразмаха, “как в симе” при недостаточных расходах руля направления. Посадка осуществляется поочередным втыканием: левое(опционально правое) крыло - проп - правое крыло - хвост - выход на пузо.

Ну и новая система определения сложности фигур пилотажа: судьям теперь нет необходимости смотреть на полет, достаточно просто считать маты пилотов во время полета.

Смех смехом, а говорят один хрен смайл запатентовал, теперь все кто улыбается в коммерческих целях, должны ему по-гроб жизни.

В общем, вылетал 6 аккумов, самоль на удивление цел, с ужасом ждет следующих выходных. Это наверное первый мой “полетный” день, не “пульнуть по пути в магазин” а реально полетать в свое удовольствие в приятной компании не оглядываясь на время.

Так про что это я? Да просто настроение прет! Улыбайтесь тоже! В некоммерческих целях!

😒

Начинка. Новому самолету - новый комплект, или борьба с толстой жабой

Поприкидывав на пальцах в свободное от сноуборда время все деталюшки, имеющиеся в наличии, решил провести небольшой апгрейд.
Китайские нейлоновые сервы пока сбоев не давали, но имеют некоторый неприятный тремор в районе центральной точки. Моторчик вроде подойдет, но приобрел неприятный хруст в подшипниках, эксплуатация над, и особенно пдо землей ему на пользу не идет. Обратился к нашим гонконгским кормильцам.
В общем, остановился на следующем комплекте:

Сервы Corona digital DS-929MG… , типа цифровые, с металлическим редуктором и вероятно подшипником.
БК Turnigy TR 35-30C 1100kv , по обещаниям дающий 1.2 кг тяги
Регуль SuperSimply на 40А к нему.
Для него же аккумы zippy 2200 20с, чтоб ампер 40 выдавали
И для качественной зарядки всего этого Turnigy Accucel-6

потом подумал… все есть, тока приемника для полного “щастя” не хватает, издержки "дешевого входа в хобби"
Что там у них есть на 40 МГц? Выбор невелик, но несколько приемников присутствуют, правда без кварцев. Докинул синтезаторный наро-приемник Corona на 6 каналов.
В выборе в основном руководствовался банальной жабой, Менять аппу - не готов, т.е. ищем 40 МГц, каналов - 6, на Flash5 больше не надо, меньше - есть варианты нехватки/нестандартного геморроя по питанию в ДВС-варианте.
Плюсом, имеем двойное преобразование и какую-то чумовую дальность приема.

Далее 2 месяца борьбы с жабой и слежением за курсом бакса. Как на Форексе, выиграл рублей 500, ну и проиграл тысячи полторы 😉

Вжжик - бабосы ушли. Первая покупка через интернет - это очередная веха в жизни, ломка сознания. Как я кому-то отправлю ТАКИЕ ДЕНЬГИ, не держа товар в руках? “Совок” в общем…
На удивление, посылка пришла всего через 2 недели и без заморок 😃

Радовался как ребенок. Перебирал новенькие хоряшки, рассказывая жене в чем преимущество синтезаторного приемника над обычным и как важно правильно заряжать липоли 😉 она как обычно, поняв, что это неизлечимо, с пониманием кивала.

А теперь подробнее:
Приемник.
Инструкция к приемнику мельче аннотации к пургену и вся на английском (что не самый плохой вариант)
Для перевода приемника в режим сканирования частоты необходимо выполнить несколько довольно быстрых действий. Тот кто работает с ними чаще чем в первый раз наверняка скажут “Во, ламер. Че там делать? Раз и все” и несомненно будут правы.
Читаем инструкцию. Как человек, изучавший английский по комповым мануалам, я интуитивно чуствую, что там написано, но время уходит.
В общем, типа вольный перевод инструкции, тот кусок где про сканирование:

  1. Включить передатчик - сделано, тут без вариантов.
  2. Включить приемник и он типа должен мыргнуть дважды - ок
  3. Нажать конпку “скан” и держать 2 секудны, должен мыргнуть трижды - тоже ок.
  4. Не дожидаясь третьего “мырга” нажать кнопку “скан” на 2 секунды, должен опять мыргнуть.
  • воо, а пока я пункт 4 переводил, не то что “мырги” закончились, аккум разрядился 😉
  1. а теперь шшолкнем “скан” коротко, чтоб приемник просканировал диапазон в поисках пилы. При этом он будет быстро-быстро мыргать.

Через полчаса работы с предметом он таки ожил. Сколько мыслей умуряется пробежать в голове в такие моменты, сколько надежд и разочарований промелькнуть!
А ведь на десерт еще настройка режима fail-safe, который тут тоже присутствует…

Движка.
Первая мысль - цитата из фильма: “С войны не держал в руках боевого оружия…” По сравнению с моим предыдущим, выглядит более чем солидно. Один адаптер пропеллера на 4-х болтах чего стоит… И вал 4 мм.
В комплекте все прибамбасики включая разъемы для регулятора, немного огорчило отсутствие шестигранника для затяжки болтов, но это все мелочи.

Попробовал замерить тягу, по проверенной технологии укрепив БК с винтом на блин от гантели и водрузив все это на весы. Понятно, точность никакая, эффект экрана и т.д… Но нам пока в космос не лететь, а для грубой привязки к сферической лошади в вакууме пойдет. …в общем, замерить тягу не получилось, зато получился почти вертолет😵 Блин с прикрученным мотором на 2/3 газа ехидно съехал с весов и на этом замеры пришлось прекратить. Т.е. с винтом 10х4.3 тягя за 1 кг, для пущей загрузки надо попробовать 11х4.3, а то и 12х5.

Сервы.
По размеру вышли меньше 9-граммовых, все думал, как колодцы растачивать, оказывается придется наоборот подклеивать. Про них пока больше ниче не скажу, опыта маловато, но по сравнению с нейлоновыми крутятся жестко и четко, изготовлены добротно и как-то… точно что-ли.

Аккумы.

Если честно, думал что они будут большими, но чтоб настолько… Хотя судя по форуму, народ в размахе 1000-1200 в том числе на 2200 и летает.
Даже и не верится, что такие “чушки” полетят. Тут на каждый грамм молишься и хопа… 80 граммов плюсом

Зарядник.

Мляяя… вот оно, мое малобюджетное “ЩАСТЕ”. Заряжает все, включая LiFe и Pb. Настроек и режимов куча. Тут же сунул в него старые аккумы на балансировку. Один аккум, самый древний показал дисбаланс банок: 4.2 - 4.15 - 4.0. Конечно выровнял. Затем прогнал аккум борта заряд-разряд, от рождения самодельная сборка 8хNiCd 900Mah показала на разряде 768 Mah и на заряде 1214 Mah.
По этому поводу складывается ощущение, что передатчик работает на примерно первой трети емкости батарей, т.е. в момент, когда зазвучит зуммер низкого заряда батарей, энергии хватит не только на немедленную посадку, но и еще на как минимум столько же полетов
При заряде показывает текущий ток, напряжение на входе и батарее в т.ч. побаночно, время заряда и влитый заряд.
В комплекте нет опций: термодатчика, УСБ-шнурка и переходника типа 6S=3S+3S.
Что характерно, без подключения силовых проводов, заряжать аккумулятор отказывается. Тут придется поломать репу. Думалось зацепить сразу 2 аккума на зарядку и пока они висят на третьем летать, потому и 6-баночник выбирал.
В общем, пока идея “беспосадочных полетов” откладывается на додумывание.

Кого я обманываю, мне бы пока за 3 аккума модель вхлам не разбить…
Ситуевины, когда возвращался с 2-мя пустыми аккумами и целым самолем - пока по пальцам пересчитать.

Итого вес начинки существенно подрос.
БК - 77 грамм
Липо 178 грамм
Сервы 4х12=48 грамм
Регуль - 12 грамм
ну и приемник- 9 грамм
Итого: 324 грамма
Т.е. вместе с тушкой полетный вес уже в районе 800-900 грамм. Энерговооруженность - 1.3-1.5. Нагрузка на крыло в районе 50 г/дм2. Надо начинать думать про шасси и нормальную ВПП.

А позавчера я летал. и вернулся целый 😉 и сегодня уже собрался.

Хочу все и сразу!!! или арф между делом.

В воспаленном мозгу тихонько отзвукивают медные трубы
"Бу-бу-бу БУУ, Бу-бу-бу БУУ-БУУ",
далее им вторивает мозжечок на своих любимых ударных
"бум-бац-бум-бац" и уже откуда-то из эпицентра туловища
организма раздается:
Мы кузнецыЫ!
И дух наш молод!
Куем мы счастия ключи…

Что это? Это душа поет! Работа спорится! В общем, тяпница удалась 😃

В ретроспективе постройки становится очевидно, что нацелившись на самодел, при полном отсутствии времени постепенно превратился из начинающего пилота в начинающего строителя с теденцией вообще нескажу куда. С сентября - ни одного полета.
Осталось купить сим, потом забросить и его и можно с чистой совестью идти на форум раздувать виртуальные щеки и расставлять виртуальные пальцы 😉 Так и модератором стать недолго.

Ужаснувшись от такой перспективы, пошел посмотреть, что у нас в магазине есть из готового. Моторики один фиг уже нет, а без нее бальзолет как-то страшно пускать, да и тупо хочется ЛЕТАТЬ, пусть и морковкой
На глаза попалась… Экстра330 от китайских товарищей по борьбе, старого завоза, посему за небольшую цену. Причем как раз под имеющуюся в наличии начинку. Удержаться не было сил и семейный бюджет опять прогнулся, вместе с жабой.

Вот что было в коробке:Пенопластовый фюз, пенопластовое же крыло с угольной трубкой-усилением, хвостовое оперение из чего-то непонятного, типа ламинированного ЕПП, ну и до кучи вся мелочевка, декали.
Пенопласт шариковый, но какой-то жесткий, пальцами особо не проминается.

Крепление мотора непонятное, в Инстркуции описан БК-аутраннер, стндартное крепление крестовиной, но моторама вероятно подразумевает “нечто с редуктором”, цепляемое 2-мя болтами за жо… задний фланец. Переделаем. Вырезал из куска ЕПП кубик по размеру, подрезал по форме под имеющиеся отверстия, наклеил на лист потолочки и… обернул 3-мя слоями стекла на эпоксидке. На другой день выкрошил/вытравил пену, обрезал лишнее, получилась неплохая и достаточно прочная моторама весом 7 граммов.

Клей в наборе, обозваный в инструкции как epoxi glue оказался неким подобием Титана, только сильно пожиже. До “титановой” жесткости не застывает, но держит достаточно сильно. Винт крепления крыла при первом вкручивании намотал излишки клея и чтоб открутить его пришлось здорово помучиться.
В принципе, все детали выполнены достаточно точно, но собраны как-то неаккуратно, лучше бы часть операций оставили на совести владельца. Отдельно порадовали тяги, не ожидал, что они подойдут по длине с точностью до милиметра.

Декали. Это как оказалось - тот еще геморрой, скатываются в трубочки, классно липнут ко всему, легко рвутся. Но наутро по углам и на месте перегибов начинают отслаиваться.Несколько раз прошел все декальки утюгом, с каждым разом увеличивая температуру, немного полегчало, но уже заранее понятно, что если постоянно не подтягивать, моделька лохматая будет.
Крыло и фюз предварительно обтянул скотчем.

В итоге: ориентировочно на сборку ушло около 15 часов, 4 вечера.
Полетный вес - 560 граммов.
Тяга Himodel 2212/13+их же 3S LiPo 1000 mA 20c с винтом 10х4,3 800-820 граммов, с меньшими винтами соответственно меньше,
9x6 - 680
8x6 - 550
8x4,3 - 250.

а это оне рядом: китаец и русский - братья навек!

… и первый полет.
Пока за окном -30, подогнал аппу и все перекосы на модели. Перестраховавшись, выставил на пульте двойные расходы: основной режим -80% от рекомендованного + экспонента 60%, “зажатый” режим - 70% от основного.
Дождался потепления до -15 и бегом в поле. Ветер порывами начался сразу же после подключения борта. В итоге 15 секунд “колбасни”, которую уже язык не подымается назвать полетом и первая морковка, правда аккуратно так, в снег, на небольшой скорости и по касательной. Типа “жесско сел”.
Лексановый капот на морозе - вещь одноразовая, про винты вообще речи нет, расходный материал 😦

В принципе, ремонту на - 5 минут, но на 2-й взлет не решися.
Анализ показал причины (чтоб его заранее не сделать):

  1. Задняя центровка, порядка 1 см от рекомендованного производителем превращает агрегат в мельницу, чутко реагирующую на любое движение стиков
  2. Ветер. В принципе, будь он ровный, и бог бы с ним, самоль должен с ним справляться.
  3. Опыт, т.е. его отсутствие, за полгода что-то навыки подзабылись, надо сим гонять до посинения.

ну и вдогонку - новый капот, отформованный прямо поверх остатков старого. на 4 грамма тяжелее, но по жесткости - небо и земля.

Капот. Как это было

День Х
Уф. За окном -22, посему сноуборд подождет и выдался денек для продолжения работ по матрице. Болван подготовлен, в смысле покрыт 15 слоями шпатлевки и тщательно вышкурен. Изъяны есть, но прикинув все “за” и “против”, порешил, если поверхность глаже не становится, смысла шпатлевать дальше особо нет. На тонкую шпатлевку, шкурку с тысячным зерном уже "не стоИт"
В общем, решил работать с тем, что есть.
А есть у нас 2 рамки, вырезанные из ламината, типа будут замыкать половинки матрицы, есть суррогатный разделитель, при жизни называвшийся “воск для обуви”, есть брикет твердого “скульптурного” пластилина и эпоксидки… кот наплакал.

Поиски эпоксидки опять привели в уныние. Объехав все строительные супермаркеты, понял, что ловить там нечего, продавец рекомендует все клеить 5-минуткой. “Советский” хозяйственный, ассортимент и ценник в котором не сильно изменился с времен Хрущева в этот раз не порадовал. Где еще можно купить гвозди на вес, кованные петли для навески деревен ворот, и старую добрую эпоксидку?
Эпоксидку кто-то выкупил… всю… Т.е. весь ассортимент Дзержинского завода. Помотавшись по городу еще полдня, нашел ЭДП-2, завода Алтай-Полимер.

Несмотря на отсутствие характеристик на коробке и мелкую фасовку (130 грамм нетто), смола показала себя нормально.
А может, навык постепенно пришел. На примерно 50 грамм замеса не вскипела, дала комфортно поработать минут 20-30, и на утро
полимеризовалась полностью, без липких соплей.

Пропорции отмерял на своих новых электронных весах, это просто песня. Ранее как ни крути, разводил “примерно и на-глаз”

Отдельный абзац хочу посвятить вышеназванному воску как к разделителю. Это просто абзац, если не сказать больше… Лучше бы лыжной мазью намазал.
В баночке воск такой твердый, так и просится купить для “этого дела”, но при нанесени на болван, одежду и т.п. сказывается,чтов его составе кроме воска есть еще и животные жиры и прочая ерунда, которая не застывает и не высушивается. Кое-что все-же впиталось в болван, при последующей “располировке” получилась глянцевая поверхность.
Про отлип напишу позже, если отлипнет 😉 Вторую половинку болвана натер толстым слоем, подогрел жениным феном, воск растекся, далее все выставил на балкон и заморозил.

Болван покрыл смолой с заполнителем-ветонитом, слой 1-2 мм, на этот слой укладывал сухую толстую стеклоткань. Следующие слои, всего 4, клеил на чистую смолу, в итоге толщина корки получилась где-то 2-3 мм
К первой полуматрице прикатал рамку из ламината. Пока смола сохла, идея казалась удачной, но на утро, покрутив конструкцию в руках, понял, что все слишком жестко и болван придется вытравливать… Наверное надо было вклейку рамки оставить на потом 😦

Во время склейки притяну рамку струбцинами. Реально, прижалась здорово, но излишки смолы выдавились через пластилин на противоположную сторону и застыли неприятными каплями.
Пришлость брать в руки гравер и срезать все это безобразие.

Вторая половина - аналогично, только без рамки. Ну ее в баню… Для жесткости хватит и одной.
Какой-то непонятный эффект, стекло идеально прикатанное к болвану при полимеризации смолы пошло пузырями. Пузыри прикатал по новой, но причину их возникновения так и не понял, вероятно ткань все же какой-то упругостью обладает, или воск обувной что-то выделяет.

День Х+1

Конкретный пример, чем опыт отличается от знания. Попытка упростить технологию, сделать из доступных “местечковых” материалов себя не оправдала.
Как и подсказывало чутье, проблем с разделительным слоем огреб выше крыши.
Матрица не разошлась, конкретно приклеевшись к болвану. Вот ведь незадача, если хочешь что-нибудь приклеить намертво, пока 7 раз не обезжиришь, не зашкуришь, ниче нормального не получится. А в данном случае получили абсолютно обратный эффект.
После выкрашивания болвана, “вторая” половинка матрицы вышла, т.е. слой шпатлевки достаточно легко отделился. Не мудрено, там слой воска был существенно толще.
Первая половинка приклеилась насмерть.
Чтож, первый блин комом, зато теперь, анализируя полученные косяки, все становится на свои места.

Вот такие грабли, известные из рекомендаций специалистов, но осмысленные только на собственном опыте:

  1. Разделитель надо искать. Пусть не фирменный, но хотя бы адекватный. С разделителем надо уметь работать, почуствовать материал.
  2. Смолу надо как-то отделять от пузырей, хороший термин “вакуумировать”. Как бы только, без вакуум-насоса…
    Пришла идея: маманя как-то прикупила набор для консервирования всякой съедобной хрени, состоит из пластмассовых крышек на 3-литровую банку с обратным клапаном и ручного насоса. не знаю, какое там создается разрежение, но на-глаз, достаточно сильное
  3. Все усиления надо прикатывать к уже готовой матрице, как бы не хотелось ускорить процесс. Иначе стекло, уже ровно прикатанное к болвану начинает топорщиться и местами отстает.
  4. на этапе формовки “силовые” операции недопустимы, или поведет что-нибудь, или смолу куда-нибудь не туда выдавит.
    Т.е обращаемся как с женщиной, нежно, но настойчиво.

    Ну, на самом деле не все так плохо, в принципе, сама матрица удалась, пусть и на три с минусом. Взял шкурку и пошел тереть понемногу.
    Шпатлевка шкурится немного легче, чем эпоксидка, да и слои разных оттенков показывают где “недошкур”.
    За 2-3 часа основные работы по удалению шпатлевки завершены. Как же неудобно шкурить изнутри!
    Чуствую себя гинекологом Венеры Милосской 😉

Из дополнительных косяков , обнаруженных при шкурении - пошли пузыри в поверхностном слое, местами по поверхности пошли каверны. Странно, но вторая половинка в этом плане много лучше.
Это в принципе ерунда, зашпатлюем, не привыкать…

День x+3

Вышкуривание продолжается. Теперь уже аккуратно, стараясь сильно не цеплять оттертые от шпатлевки места. Шкурочкой потоньше и иногда с водичкой. Одно радует, последний слой шпатлевки был тонким, 0…0,5 мм, т.е. если его недошкурить, то точность примерно в этих, приемлемых для меня пределах гулять и будет.

Перечитав в очередной раз раздел “Композиты” на предмет суррогатных разделителей, решил попробовать воск. Где взять воск? В православной России - это вообще не проблема. Жена по пути с работы зашла в “киосок”, торгующий опиумом для народа и купил пару церковных свечек. Будем их растворять и втирать. В общем, дословно: С Божьей помощью да разделится матрица!
.… Интересно, при растворении свечек в скипидаре в какой пропорции благословение переходит на раствор?😁

Сложив 2 половинки вместе, придирчиво осмотрел шов. Во первых, из-за выдавленного пластилина он неровный, гуляет туда-сюда, поэтому необходимость в закладных-направляющих практически отпадает, матрица собирается только в в одном положении. Во вторых, вероятно из-за неполного удаления пластилина при формировании второй половинки шов углублен на 0.5-1 мм. При формовке придется дополнительно его чем-то заполнять, или пластилином, или воском. Т.е. окончательную располировку разделительного слоя надо будет производить уже на собранной вместе матрице, благо такая возможность есть.

Кстати, посмотрев на форму капотов у китайских братьев, заметил интересную особенность: в принципе капот у Экстры, Катаны, Ультимейта и еще ряда моделей мало чем отличается, более того, сама модель скажем сушки и экстры отличается только капотом. Вероятно имеет место быть стандартизация производства. (Вывод родился из рассмотрения ассортимента Хаймоделя, причем в размахе до метра, у более именитых товарищей и “старшего” класса моделей вполне возможно все подругому). Таким образом, есть надежда, что матрица, рождающаяся с таким геморроем, при нормальном результате прослужит и для других моделей, что не может не греть душу.

День x+4
Ура! Сегодня поверхность матрицы в принципе готова. Каверны укрыты под слоем шпатлевки, вся внутренняя поверхность отшлифована 600-й шкуркой с водой. Завтра пастой ГОИ пройду,до зеркального блеска, что думаю будет уже лишним, в основном для “лучше перебздеть, чем недобздеть”.

Собственно выклейка.

Капот предполагался 2-слойный, первый слой - стекло 0.03 мм 40 г/м2, второй - толстое стекло
Вырезал заготовки, 2 куска: “труба” и “овал”, при попытке уложить “трубу” в матрице, пришлось ее порезать на 4 куска с небольшим нахлестом. Прикатать без явных пузырей получилось уже к моменту загустевания смолы, к рукам и кисти стекло почемуто пристает много лучше, нежели к воску.

Второй слой лег проще, практически сам. Видать цеплялся за первый, ну и толщина стеклоткани не давала ему складками собираться.

Уложенную корку распер изнутри… презервативом 😉 Не очень эстетично, но удобно, тянется, заполняя все углы, и отлипает легко.

В итоге результат удовлетворил. Для первого раза - неплохо, но второго раза в ближайшее время не планируется, муторно все это 😃

Чекпойнт.

Ура! Капот вышел! Причем еще в этом году. Позже, когда мала мат с языка сойдет, опубликую пост с фотками процесса и т. д. Сейчас сижу, вспоминаю геморрой прошлой ночи. У людей уже праздник начинается, а у меня матрица навакшена.
Укладывать тонкое стекло внутрь матрицы, а особенно пытаться прикатывать пузыри  - однозначно гинекология. Устряпал все, включая руки, одежду, стол и т.д. В конце концов удалось уложить кусками, типа папье-маше.

За время изготовления (от болвана до готового результата) “в чистую” прошло недели 2 вечерами, а с учетом поиска/покупки материалов - пара месяцев. За это время и на эти деньги я бы неспешно пару-тройкй бальзовых заваял, но на то и опыт, который бесценен.

В итоге результат порадовал. Вес с облоем порядка 40 грамм, после обрезки-шлифовки будет думаю порядка 30, а то и меньше.

Ну и с Новым Годом всех моделистов! Счастья Вам и долгой жизни вашим моделям!

Предновогодний оффтоп

Приветствую вас, мужественные и находчивые дядьки.
Как вы догадались, настроение просто прет. Причиной тому послужило очередное дуновние грядущего и неотвратимого Нового года. В этот раз - в виде конкурса большой новогодней игрушки, проводимого у младшей дочери в школе.

Бездетные товарищи может и подзабыли, что исстари, со времен СССР есть традиция по которой все расставленные по городу большие елки, наверное за исключением закрепленных за крупными супермаркетами, ну и может, главной елки страны в Кремле, наряжаются силами хрупких детишек - школьников, а именно их пап и мам.

В прошлом году, в свой потолочно-пенопластовый период, отхватил приз завхозовых симпатий, склеив домик Деда Мороза из потолочки. Домик как-то до елки не добрался.

В этом году решил сделать упор на композиты, в данном контексте - нитки и клей и выдать на-гора гигантский елочный шарик.
Для сего действа понадобится форма из воздушного шарика, опыт подсказывает, что лучше всего подходят так называемые “шары с резинкой”, имеющие невнятное колечко напротив дудки для надувания и резиновое колечко в комплекте. Эти шары кроме того имеют некое подобие ребер жествости, в виду чего надуваются до определенного размера и держат форму, более напоминающую шар.

Шар надуваем в 2 приема, сначала нетуго, в этот торжественый момент заклеиваем колечко скотчем, чтобы не выпирало, и додуваем до круглого состояния.

Основным материалом будет служить белая грубая нитка, которую мы будем хаотично наматывать на шар, предварительно пропитав клеем ПВА. Нитки уйдет много, примерно половина большой швейной бобины.

Для намотки используется сверхсложный станок без ЧПУ, изображенный на фото. На одном саморезе вращается бобина ниток, рядом закреплен тюбик с клеем. Через тюбик тупо насквозь иголкой протянута нитка.

Выбор клея - основная проблема. Под ПВА производители понимают массу белой жижи, схожей цветом и запахом. Надо тот, что при высыхании даст удовлетворительную жесткость. Канцелярский, в мелких тюбиках не пойдет точно, получим не шар а кошелку. Удовлетворительный рзультат у меня получился с ПВА-М из большой килограммовой банки.

Начинаем мотать.
В этот момент, по принципу Тома Сойера необходимо сделать жутко довольное лицо и намотать первые слои ниток. Далее, как показывает практика, подключаются все домашние и дело можно ставить на поток, хватило бы ниток 😉

Вот так выглядит шар после пары часов веселой намотки

а вот так - после извлечения воздушного шарика изнутри.

Извлекать шарик надо на следующий день аккуратно и медленно сдувая его, никак не прокалывая. Во-первых, он обязательно прилипнет к нитке и при сдувании сомнет всю конструкцию. Во-вторых, достать изнутри куски лопнувшего шарика - задача для гибких пальцев и недюжих умов. Смятая конструкция достаточно легко выправляется повторным надуванием отлипшего шарика.

Полученный шар красим аэрозолью в веселые тона. Вот что получилось у нас сейчас:
А вот что уже несколько лет светит нам на кухне:

В общем, удачи всем в совместном творчестве!

Череп aka Морда 2

В изготовлении капота решил таки пойти непрямым путем выклейки стекла “по-взрослому”, т.е. будет и матрица и прочий геморрой. Не замороки ради а науки для. Пока посылка с вожделенным куском стеклоткани неспешно кочует где-то по России, доработал болван.
Для шпатлевки ипользовал как говориться, то, что было под рукой". А под руку попал тюбик автошпатлевки по пластику Novol BumperFix. Технология проста как 3 копейки: замесил, тут же намазал, перекурил, вышкурил, повторил. Помнят руки помятую Жучку 😉 Все бы так, но особенность именно BumperFix - эластичность и излишняя мягкость, Если после 6 слоев на бампере его можно красить даже без заполняющего грунта, то на пенопластовом болване постоянно проявляются неоднородности в местах склейки слоев.

Все радикально поменялось при замене шпатлевки на Novol Fiber, со стекловолокном. 200 рублей за 600-граммовую банку в любом, желательно ваз-ориентированном автомагазине. Такая прикольная “волосатая масса” после нанесения дает нормальную жесткость. После 5-кратного вышкуривания получается почти идеальная поверхность. По “автотехнологии”, небольшие дефекты после стекла надо пройти тонкой шпатлевкой Novol Fine, но пока сил нет, шпатлюю дома, вонь конкретная.

Вступив на зыбкую почву новых для себя технологий хочу заметить:
Все в данном посте, да и во всем блоге - как говорится мое собственное imho, т.е. мой личный опыт и выводы, из него полученные. Вполне возможно, что где-то я стреляю из пушек по воробьям или удаляю гланды противоестественным способом. Но таки мала попадаю, и удаляю 😃

Вышкуривать обязательно надо шкурилкой или шкуркой на ровном брусочке. Иначе “бугры” не стачиваются, а равномерно опускаются до “теоретической” поверхности и ниже. Шкурка достаточно быстро забивается, но отмывается проточной водой. Возможно шкурение под водой, получается тоньше, без пыли и забивания шкурки, но существенно дольше.

В качестве обезжиривателя между слоями шпатлевки использовал лосьон после бритья Жиллет. Более спиртсодержащего дома нничего не нашлось. Пену не ест, да и жена будет довольна, с 23 февраля бутылек стоит, вот и пригодился 😃

Таким образом, на повестке дня два неотвеченных вопроса:

  1. Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
  2. Если матрицу делают “по болвану”, куда потом стекло самой модели вставляется, или под матрицу на болван слой мастики заведомо толстый кладут, или просто при формировании гайки потуже затягивают?

P.S. Ура! у моего блога маленький юбилей - 1000 просмотров. Вроде ерунда, а приятно. Вот и повод 😉
… И сразу же выпил. (с) В. Ерофеев. Москва-Петушки.

Морда

Вот добрался до капота. Тут опять решил попробовать новые для себя технологии, и выклеить капот из стеклопластика. И дело встало. Процесс постройки впал в кому. Все операции надо прокрутить в голове, хорошо когда она есть 😉 Масса вопросов остаются без ответа, или имеют кучу ответов, на выбор.
Вопрос первый, где-бы по-быстрому найти стеклоткань? Причем как всегда сегодня. Купить в городе можно только толстую, используемую для обмотки теплотрасс, в рулоне от 50 метров. Уже подумывал переодеться в маскарадный костюм бомжа и провести ночную операцию на теплотрассе. Выручил друг, работающий по строительству. Отмотал необходимый кусок, с запасом. Второй момент - она толстая, конкретно толстая, 2-3 слоя стекла, дадут милиметра полтора-два корки и вес, которого не очень хотелось. В итоге заказал 0.03 мм в онлайн-магазине, теперь жду и уже неделю ругаю всех почтальонов, может и незаслуженно.

Занялся болваном. В исходных чертежах морда “упрощенная”, оптимизированная под каркас, зашитый шпоном. Просмотрев варианты по фотографиям, ужаснулся, в некоторых случаях капоот имеет характерные уширения - “уши”, Т.о. капот получается не просто широким, а соизмеримым с размахом винта. Памятуя как 3 раза пересчитывал размеры файрволла, думая что ошибся, решил сделать “нечто”, исходя из собственной художественной испорченности, функциональности и отдаленного напоминания оригинала.
Вышло “вчерне” примерно так:

Далее очередное распутье: Подготовив болван, можно тупо снять позитивную корку и вытравить его ацетоном. Вариант самый простой по трудозатратам, но “убив” деталь на каком-то этапе мы возвращаемся к самому началу задачи - новый болван и т.д.

Второй относительно несложный вариант - снять “толстую” корку-матрицу из 2-х половин, а уже по ней негативной формовкой выклеить тонкий капот. В качестве болвана использовать воздушный шарик, который придавит слои к матрице.
В итоге получим возможность наделать больше ошибок, но при толике везения можно выклеить несколько капотов.

Контрольное взвешивание

Сегодня забрал точные весы. Первый шаг к моделированию как к точной науке сделан. Ура!
В связи с этим взвесил получающееся чучело самолета.
Итого:
Фюзеляж с килем и стабилизатором - 77 грамм
Крылья 99 грамм (одно на 1 грамм тяжелее, надо шкуркой пройти)
Рули направления/высоты - 7 грамм
балка крыла - 7 грамм
Итого 190 грамм, неплохо для первого раза.

Прикинем: на морду, обшивку, тяги, усиление - еше 50-80 грамм
начинка:230 грамм (4 РМх9г, ЛиПо 1000 3S -100г, БК-42г, регуль - 22г, приемник - 25г)
шасси:80 грамм
итого, полетный вес - в районе 500-550 грамм
Заявленная тяга Himodel 2212/13 порядка 800 грамм, порядка 600 он честно отдает, т.е. в принципе, достаточно для неэкстримального пилотажа… по крайней мере, взлетит точно.

долгострой

У америкосов финансовый кризис, у мене кризис свободного времени, масса абсолютно лишних телодвижений, называемых “работа” и “по хозяйству” полностью парализовали процесс. С последней записи успел сделать совсем мизер:
фонарь, по отточеной технологии из полторашки. В этот раз пришлось давиться минералкой, но дело того стоило, зеленый цвет “Ессентуки-17” не в пример симпотичнее коричневых оттенков пивной бутылки, хотя и существеено проигрывает в гастрономическом смысле.

Болванка сделана из гипса: Первоначально бумажные шаблоны, полученные натягиванием чертежа на реальные размеры фюза перенесены на… гипсокартон, благо радости ремонта еще свежи в памяти. Достаточно легко обрабатывается и клеится циакрином встык. Полученное нечто из гипсы неспешно обмазывается алебастром. Последние слои аккуратно разглаживаем. В итоге получается не Венера, но нечто венерическое однозначно. Схватившийся, но еще неостывший гипс несем в ванную и под струей воды шлифуем штукатурной сеткой (сетка в отличие от наждачки медленнее забивается и служит субъективно дольше) Работа в проточной воде во-первых, уносит всю пыль, которая в противном случае равномерно покрывает все вокруг, а во вторых позволяет снимать достаточно тонкий слой, получая практически глянцевую поверхность. Болван на фото - не дошлифован до идеала, бутылке пофиг. Далее сушим в течение суток при комнатной температуре и запекаем в духовке/либо феном. Подстелив в духовку слой пищевой фольги, можно сэкономить массу времени на ее последующей очистке и массу нервов при разборках с супругой.

Крыло готово к зашивке бальзой. Вклеил в корневые нервюры колодцы под второй штифт, не знаю как его правильно обозвать. Т.е. половинки крыла будут держаться как говорилось ранее на балке, проходящей между лонжеронов и бамбуковой шпажке, которая будет работать против кручения. Работать ей особо не придется, основную нагрузку будет нести балка, посему делал не сколько прочно, сколько легко.
Также вклеил колодцы элеронных рульмашинок. И наконец, обшивка начата. С непривычки как-то непросто, 1мм шпон вырезан с небольшим запасом, разрез 2-х выкроек идет непосредственно по передней кромке. Линия разреза проклеена малярным скотчем и циакрином встык. Стык зашлифован, т.к. шпон неидеальный. Дале приклеена передняя кромка, промазаны нервюры и лонжероны. При некоторой сноровке можно ухитриться промазать весь каркас и прижать шпон, пока циакрин не схватился.

Съемный верх фюзеляжа

Пошла мазута… Дело помаленьку движется. Даже и не знаю, как его называть, по аналогии с авто хочется назвать капотом, но под “капот” зарезервирован отдельный абзац с отдельным геморроем. В надежде на перспективу разместить там что-нибудь полезное типа фотоаппарата, назовем его “багажник” 😃

Крышка получилась как-то легко, как будто не сам подгонял полушпангоуты и стрингеры по месту, а просто, срезал лишнее и склеил. На все ушло полночи и полчаса утром на обшивку.
Ввиду необходимости обеспечить легкое открывание для обслуживания и прочное крепление в полете, постарался по возможности увеличить продольную жесткость на изгиб за счет стрингеров.
По нижним углам пустил уже зарекомендававшие себя “уголки”, бальзу 3х3+6х3, верх - 2 стрингера 6х3 - несущие и 2 3х3 - для поддержки формы капота ближе к центру.

1-й и последний из 4-х полушпангоутов вырезаны по месту, 2-й и 3-й - практически “на глаз”, учитывая предполагаемый профиль верхней обшивки фюзеляжа. радиус скругления углов получился плавно уменьшающийся к гаргроту.

Обшивку бальзой производил в 3 этапа, т.к. ширины стандартного листа не хватало, а делать стык не на стрингере не хотелось, сначала вырезана узкая полоска между центрльными стрингерами, а затем после подгонки по месту оклеены боковины. При вклейке центрального участка полоска шпона прижималась к сухому каркасу снаружи и прокапывалась клеем изнутри. Это позволило избежать подтекания клея в шов и стык между боковинами получился практически незаметным.
Далее шпон был обрезан по краям получившаяся конструкция зашкурена по месту. Результат виден на фото. Конечно не “палех”, но зазоров более полумилиметра нигде нет. Сказался приобретенный при зашивке гаргрота навык. Правильно зашивку крылье оставил “на потом”, учиться следует на менее критичных узлах.

Гаргрот

Не знаю, интересно это кому-то кроме меня…

Есть люди, которые могут начертить “из головы”, а потом построить не отступая от чертежа, мне же проще сначала “зарезать”, а потом приложить и обвести.
Лет 15 назад с отцом ставили сруб на дачный домик. Из строганного вручную бруса. Отец чисто за вечер нарисовал чертеж, расписал все бревна по номерам и длине, далее записал список брусков по размерам в милиметрах в тетрадку и мы с ним в течение 3-х месяцев строгали брус, сверяясь с тетрадкой. Далее из груды запиленого в раземр бруса как “Лего” собрался дом. Вот так - я не умею 😉

Гаргрот из оригинального чертежа почему-то не подошел. Сантиметра на 1.5-2… Пришлось из замеров по построенному и пропорций чертежа рисовать что-то свое.
Гаргрот состоит из 2-х частей, в районе киля - клееная цельная бобышка, к кабине переходит в зашитый 1мм бальзой каркас.
Каркас собран из 3-х полушпангоутов (3мм бальза) и 5 стрингеров(так же 3х3мм). Обшит отдельной деталью, далее подогнан по месту.

В процессе доводки возникала масса вопросов, сказывается недостаток опыта. В какой последовательности выполнять операции? Подогнать 2 куска гаргрота друг к другу, и уже потом вклеить в фюз? Что делать с хвостовым оперением? И т.д.

В конце концов принято решение: Пофиг все. Делаем в любой последовательности, но предельно аккуратно.
Т.е. подогнал оперение по месту не приклеивая. Далее к оперению и фюзеляжу подогнал вчерне обрезанную бобышку задней части гаргрота (та, что цельная) и вклеил ее в фюзеляж, не прихватывая хвостовое оперение. Киль и стаб после схватывания клея аккуратно вынул. После этого вклеил переднюю часть гаргрота. Далее - самое интересное: шкурилкой выводим профиль. У меня на все ушло 2 полноценных вечера. Вот примерно что получилось.

Между делом вставил площадку шасси, из строительной 4мм фанеры (уж что было…). Че-то она получилась слишком тяжелая. да и надежды на возможное облегчение нет. Если дырки резать, проще просто на бальзу заменить, так и так вместе с шасси уйдет. Пока вклеивать не стал, пусть отлежится.

На будущее думаю попробовать пару конструктивных решений:

  • съемную крышку фюза на защелке, в предыдущих пенолетах приходилось пользоваться скотчем, что не шибко гламурно.
  • мотораму из 4-х алюминиевых шпилек: взять провод квадратов 5 сечения, на жилах нарезать резьбу и тупо ввернуть в файрвол и движку. По идее должно получиться относительно легко и достаточно прочно, по крайней мере для штатных нагрузок. А при краше есть надежда что разрушения затронут в основном алюминиевые шпильки, которые несложно восстановить тут же на поле.
Фюзеляж

Файрволл, до сих пор не понимаю, почему его так называют, и чем он существенно отличается от прочих шпангоутов. Для файрвола изготовил кусок самодельной фанеры из бальзы. 4 слоя по 1 мм. Все слои вырезаны с запасом, отшлифованы 600-й шкуркой, склеены на ЭДП. Предварительная шлифовка шпона минимизирует расход клея. Разведенный клей капается на лист и почти насухо срезается шпателем из потолочки. Снятый клей соотв-но переносится на следующий слой. В результате плотность материала практически не изменилась, неменого повысилась жесткость и ушла изотропность. Морковку такой материал не выдержит, но штатные режимы должен держать на-ура.

Боковины фюзеляжа. 4 стрингера рейки 3х3 и 6х3 склеены уголком. В зоне крепления крыла цельные вставки из 3мм бальзы, за них крепится файрволл.

Крыло будет держаться на деревянном “штыре”, пропущенном между лонжеронами до 3-й нервюры (примерно на 10 см) Штырь также составной, между двух сосновых реек 4х4 мм вклеена 4-мм бальзовая пластина соответсвующей ширины. Конструкция получилась легкая и достаточно жесткая, по крайней мере при резких вращениях крыла, насаженного на эту рейку никаких люфтов не наблюдается. При этом, сосновые грани штыря соприкасаются с сосновыми лонжеронами, что оберегает от замятий материала. Для фиксирования угла атки в районе задней кромки будет второй штырь, круглого сечения небольшого диаметра и на небольшую глубину ( кореневая нервюра, немного усиленная в месте прохождения штыря).
Начинают проглядывать общие формы. Размеры немного пугают, такого большого еще ниразу не делал. Фюзеляж несмотря на размеры кажется невесомым. Жесткость конструкции на высоте. Вес всего что на фото держится на отметке 100 грамм. Из существенных весов будет зашитый 1мм бальзой гаргрот, частичная зашивка крыла, наборные элероны и хвост. Пустую тушку без шасси попобую уложить в 150-200 грамм, т.е. порядка 450-500 грамм полетного веса.
Конструктив балки с раскосами просто поражает легкостью и жесткостью, особенно в объемных конструкциях. При любых деформациях раскосы, шпангоуты и стрингеры замечательно работают на растяжение/сжатие вдоль волокон.

Заранее мучает вопрос, а потянет-ли мой БК-моторчик такую псицу, по идее размеры предполагают уже 2.5-3 кубовый ДВС, но к переходу на них не готов морально, а к мощным БК - материально.

*** Показал то что получилось дочкам - моим постоянным независимым экспертам в области изящного. Заодно нарвался на вопрос:“Папа, а ты это как сувенир делаешь, или опять ронять будешь?” С ответом как-то замешкался… Как бы так сказать, на стене оно однозначно висеть не будет, да и ронять как-то неохота, но за последнее заранее отвечат не могу, опыта маловато…

Изготавливаем нервюры.

В принципе, в том, чтобы точить набор нервюр в пакете ничего особо заумного нет. Просто достаточно подробного описания процесса в сети не нашел, постараюсь восполнить пробел, может, кому и пригодится. Камни в огород приветствуются, особенно от корифеев лобзика. Не шишек ради, а истины для. Так мы делали в модельном кружке в далекое советское время.

Как сейчас народ режет нервюры я даже и не знаю, способов много, от лобзика до лазера. Основная задача при этом – более точно передать профиль крыла. Кривизна отдельных элементов в ряде случаев приводит к нарушению симметрии крыла или (и) дефектам склейки.
В ряде случаев задачу можно упростить изготовив 2 шаблона, характеризующих профиль у корня и законцовки и по ним изготовить сразу весь комплект нервюр. Способ применим почти для всех случаев, для крыла с неизменным профилем, когда необходимо получить несколько абсолютно одинаковых нервюр, при изготовлении набора переменного профиля, при зтом шаг установки нервюр и толщина заготовок должна быть одинаковая.
За бортом остались варианты неравномерного набора, экзотика типа треугольного или эллиптического крыла
Мне достался не самый простой случай, крыло симметричного профиля сильно зауженное по краям. Сложность чисто техническая, пакет подразумевает сборку на шпильках, при этом чем дальше разнесены шпильки, тем меньше гуляют нервюрки при обработке. С другой стороны, отверстия должны быть расположены разумно из прочностных соображений.
Конец теории, убил в себе учителя.

Ну, перекрестились: готовим шаблоны. Процесс банальный, опускаем. Отметим только точность изготовления, которая никогда не повредит, а в нашем случае тем более. Материал в принципе любой способный передавать форму в процессе обработки. За неимением под рукой текстолита, листового дюраля или нормальной фанеры я использовал оцинкованное (кровельное) железо - не рекомендую. Параллельно готовим шпильки. Они должны быть достаточно длинными, чтобы на них нанизать все обрабатываемые нервюры вместе с шаблонами, но и не сильно торчать. Кроме этого они должны быть жесткими, не иметь видимых искривлений и т. п., все это может сказаться на точности передачи профиля. Я использовал 2 шпильки D3мм длиной 60мм, выдранных из денежной кассеты от банкомата Bull

Offtop: Кассета – просто кладезь деталей, кроме шпилек, прекрасно подходящих на замену штатных валов БК, там есть неплохой AVR-микроконтроллер, просто чумной моторчик с уникальным металлическим редуктором, а сама кассета подходит под свалку всевозможного Г.

Также понадобятся: тиски достаточной ширины раскрыва, мягкие накладки на губки тисков (подойдет дюралевый/пластиковый уголок), плоский напильник, шкурилка

Нарисовав контуры всех нервюр в Profili2 (профиль NACA0016), аккуратно вырезаем их из бальзы с припуском 1-1.5 мм на обработку. У меня была только 3-мм бальза, по идее лучше подошла бы 2 мм. Не поленившись вырезать оба комплекта нервюр, можно сэкономить немного материала, за счет более компактного расположения. Заранее размечаем отверстия под шпильки. Далее нумеруем нервюры, все с одной стороны, на номер будем равняться в дальнейшей работе. У меня получилась нумерация 1 у корня 10 – законцовка и 1а-10а соотв. на втором крыле. Собираем нервюры в пакет по 2: 1,1а,2,2а и т. д. вместе с шаблонами.

Зажав пакет легонько в тисах, обтачиваем до шаблона напильником. В конце для удаления задиров и получения гладкой поверхности нервюр, можно пройти шкурилкой с мелкой шкуркой. После этого переворачиваем шаблоны и проходим еще раз. При этом избавляемся от возможной несимметричности шаблонов. Повторяем операцию, переворачивая шаблоны по очереди еще 2 раза. Пакет идеален.

Теперь необходимо достичь симметричности нервюр Х и Ха. Для этого разбираем пакет и меняем нервюры местами. Собрав все по-новому, получаем «нечто ступеньками».

Нам остается срезать ступеньки и покрутить шаблоны. Недорез/перерез четко виден по запилам на соседних нервюрах. В идеале запилов быть недолжно.

Все, осталось прорезать пазы под лонжероны, при необходимости выполнить облегчение.
Небольшой скос внешних граней нервюр при их незначительной ширине большой роли играть не должен.

Info: В случае прямоугольного крыла симметричного профиля, когда все нервюры одинаковые, вместо шаблонов возможно использовать концевые нервюры. После первого прохода напильника, меняем их местами в следующем порядке (пример на 20 нервюр): 1,20,2,19…10,11. Срезаем горбы – несоответствия профилей. Далее нечетные нервюры переворачиваем зеркально, операцию повторяем. Напоследок собираем пакет по порядку номеров и проверяем. В итоге должен получиться набор симметричных одинаковых нервюрок.

Далее прорезаем на шаблонах пазы под лонжероны, переднюю кромку. С помощью тонкого напильника переносим все на нервюры. Также, переворачивая шаблоны для симметрии.

Info: Если пазы для лонжеронов на шаблоне размечены неровно, есть вероятность их переточить. При этом лонжероны будут неплотно прилегать. Т.е. лонжероны есть смысл изготавливать после пазов под них, подгоняя по толщине.

Результат нудной кропотливой работы представлен на фото. Для первого раза неплохо.

В нервюрах 1 и 2 проделаны отверстия для протяжки кабеля рульмашинки. Без особых ослаблений конструкции можно прорезать облегчения всех нервюр, что я сделать просто поленился. Показалось, что полученная экономия веса не стоит проделанной работы, наверное это зря. Для прорезки отверстий использовал гравер с конической абразивной насадкой. Обычное сверло скорее всего порвало бы края отверстий.

Хвостовое оперение

Для того чтобы почувствовать новый материал, постройку начнем с простых узлов. Склеим хвостовое оперение. Оно у нас достаточно примитивное в исполнении. Нам понадобится лист 4-ки из которого мы нарежем 8, 5 и 3мм рейки. Режется вдоль легче потолочки. А что рассказывать, просто клеим все поверх чертежа 1:1. Главное – точно подгонять детали по месту, Космофен зазоры не заливает. Далее тщательно вышкуриваем и смотрим что получилось. Точных весов нет, но субъективно ничего не весит. Жесткость после 1-слойной потолочки просто радует.

Insight, или водная часть

Описать процесс натолкнуло гипертрофированное чувство, свойственное человеку, уже разбившему 3 самоля, научившегося твердо держать в руках нож для бумаги, успевшего выполнить бочку, петлю и массу кульбитов, проходящих в народе под названием «утренний тремор». Посему перегибы по тексту будут достаточно резкие, уж что выросло, то выросло

Чуть встав на крыло, понял, что в моделизме тяготею к пилотажу, не то, чтоб сильно получалось, просто нравится. Очередной моделью не могла быть не Экстра. Дальше будут и другие не менее именитые самолеты, но мимо Экстры пройти невозможно, по крайней мере для сравнения. Выбор материала – бальза, использовав ее в последнем пенолете поразился сочетанию малого веса и жесткости, тем более наконец-то ее можно приобрести и у нас в городе.

В качестве чертежа-прототипа использовал чертежи, скорее обводы и пропорции P.Glemba под .60 ДВС (150 см размах). Отмасштабировав его под размах 1 метр, под имеющийся в наличии Himodel 2212/13 (мотор может быть и маловат, но 500 грамм пены таскал по небу в полгаза достаточно уверенно). При масштабировании столкнулся с рядом курьезных проблем.

Проблема номер раз: вездесущие дюймы пришлось переводить в миллиметры, что в конечном результате прошло мимо кассы, т. к. при масштабировании в полтора раза все пазы в нервюрах и шпангоутах также уплыли. Принято решение «забить» и резать все по месту, взяв за основу внешние обводы деталей, делая припуски на толщину используемой обшивки.
P.S.: не забыть нарисовать суперкачественный чертеж какой-нибудь легендарной модели, перевести размерность в аршины и вершки и закинуть далеким западным коллегам на форум, пусть им тоже несладко будет. (А что, размах 2 5/18 аршина, полетный вес 1/19 пуда – звучит гордо)

Проблема № 2: «Balsa construction» в ближайшем рассмотрении оказалась собранной в основном из «Lite Ply», чего в ближайшем окружении в достаточных количествах не нашлось. Заказ через Интернет отметаем как класс, так уж проще АРФ заказать. Меняем этот «плю» на не менее Lite бальзу и в нагруженных местах – переклеи из нее же. Заодно при закупке материалов сделан небольшой акцент в сторону 1мм пластин, купил их больше чем надо для зашивки лобика крыла и фюза, будет из чего фанеру мастерить.
Далее прицепом изменилась вся компоновка модели: неразборное съемное крыло прототипа превратилось в 2 консоли, либо съемные, либо жестко вклеенные. Показалось что высоты стенок фюзеляжа из бальзы будет недостаточно для равномерной передачи нагрузки ВМГ-крыло-шасси-хвост, фанерный узел выглядит прочнее. Врезные элероны 1/2 размаха растянулись на всю ширину крыла, как в китайском АРФ – без объяснения причин.

This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
  • 41.69ms - Total
    • 0.06ms - http_prepare
    • 0.02ms - cookies_read
    • 0.01ms - tz_offset_read
    • 35.81ms - server_chain_exec
      • 0.04ms - session_load
      • 0.01ms - session_new
      • 0.04ms - csrf_token_set
      • 0.04ms - fill_session_from_AuthSession
      • 0.08ms - fetch_guest_user_info
      • 0.06ms - fill_user_info_locale
      • 0.01ms - layout_common_set
      • 0.20ms - show_announces
      • 31.79ms - server_method_exec
        • 0.90ms - offline_mode_check
        • 1.92ms - fetch_user_by_hid
          • 0.52ms - fetch_can_see_deleted_users
          • 1.36ms - fetch_user_by_hid
        • 0.25ms - bot_member_pages_forbid_access
        • 0.09ms - fetch_current_tag
        • 16.72ms - subcall_entry_list
          • 0.38ms - fetch_and_fill_permissions
          • 0.04ms - define_visible_statuses
          • 1.85ms - get_entry_ids
          • 10.23ms - fetch_and_sort_entries
          • 1.38ms - fetch_and_fill_bookmarks
          • 0.34ms - fetch_infractions
          • 0.06ms - collect_users
          • 1.24ms - check_ignores
          • 0.79ms - blog_entries_sanitize_and_fill
        • 3.87ms - fetch_tags
        • 1.31ms - fetch_categories
        • 2.37ms - fill_pagination
        • 0.07ms - fill_head
        • 0.06ms - fill_breadcrumbs
        • 4.03ms - fill_prev_next
      • 0.01ms - fill_runtime_locale
      • 0.22ms - inject_acp_access_state
      • 0.06ms - fill_runtime_user_info
      • 0.21ms - inject_dialog_permissions
      • 0.01ms - token_live_inject
      • 0.22ms - fetch_can_see_deleted_users
      • 1.50ms - users_join
      • 0.01ms - add_users_to_page_data
      • 0.01ms - session_ttl_increase
      • 0.10ms - assets_info_inject
      • 0.01ms - footer_common_inject
      • 0.01ms - navbar_common_inject
      • 0.01ms - recaptcha_pubkey_inject
      • 0.21ms - session_save
      • 0.01ms - session_delete
      • 0.02ms - last_active_update
      • 0.16ms - token_live_save
      • 0.40ms - response_to_plain_object
    • 0.01ms - not_modified_check
    • 0.02ms - http_loading_stub
    • 5.45ms - http_render
    • 0.03ms - inject_security_headers
    • 0.00ms - puncher_end