Saradon
Первая попытка Почты России доставить посылку беспилотником закончилась крашем.

Что-то не так с этой Почтой России…

www.youtube.com/watch?v=CLk7RbbSEG8

Подключение китайского GPS-треккера к онлайн сервису GPS-Trace.

Подарили мне самый, наверное, народный GPS треккер TK-102, или IB-GT102.

Дело в том, что TK-102 и IB-GT102 хоть и собраны в одном корпусе и на одной плате - на самом деле разные треккеры.
В общем, при получении мной этого треккера убил я пару дней на подключение его к сервису онлайн отслеживания GPS-Trace.
Возможно сервис не самый лучший и не самый удобный, я его взял как первый попавшийся и он меня, в общем-то, вполне устроил, потому и не стал даже пробовать другие.
Сервис позволяет подключить бесплатно либо один автомобильный треккер, либо до пяти персональных.
Я всё подключил, у меня всё заработало и забросил я треккер на долгое время.
Вчера захотел вновь поиграться с ним и с удивлением обнаружил, что не могу войти в сервис со свое учётной записью. Недолгое гугленье дало ответ, что если аккаунт не заходил в сервис больше трёх месяцев (!), то он автоматически полностью удаляется.
Чтож, регистрируюсь заново и вижу пустоту. Разумеется мой треккер не подключен.
Снова эти круги ада.
Треккер управляется через SMS команды. Кладём побольше денег и приступаем.
Официальный список команд можно посмотреть, например в этом мануале.
Однако далеко не все команды и не все функции заявленные в мануале будут работать. Этих треккеров - сотни клонов на клонских клонов.
Итак, отправляю команду “begin123456” (123456 - это пароль по умолчания и я его не менял) - в ответ приходит “password err”…
Что-то сбилось и в самом треккере. Пару дней я бился, вводя самые разнообразные секретные комбинации, но в ответ всегда была ошибка. Уже отчаявшись написал тут на форуме и мне предложили ещё три варианта команд.
“reset123456” я пробовать не стал, ибо пробовал её раньше и получал “reset fail”. Попробовал “restart123456” и “reboot123456”. В ответ треккер молчал. Отчаявшись, я таки послал снова и “reset123456” и получил в ответ заветное “reset ok”. Отлично! Ожил!
Сбрасываем настройки: “begin123456”. Ответ “begin ok”.
Подключаем GPRS: “gprs123456”. Ответ “GPRS ok”.
Выставляем точку доступа. У меня оператор Теле2. У ниж не требуется логин и парольдля точки доступа. Потому просто отправляю “apn123456 internet.tele2.ru” и получаю в ответ “apn ok”.
Если нужно установить логин и пароль - в мануале есть команды для этого.
Потом выставляем интервал отправки данных о местоположении: “t020s***n123456”. В ответ так-же “t020s***n ok”. Эта команда выставляет интервал отправки в 20 секунд. Меньше у меня установить не удалось - вместо “ok” возвращается “fail”. Ну да ладно, 20 секунд - вполне адекватный интервал.
А вот дальше начинается самое интересное.
Нужно направить эти сообщения о местоположении на определённый адрес и с определённым портом. У GPS-Trace адрес сервера 193.193.165.166. А вот порт у каждой модели треккера (ну точнее не у каждой) - свой. Как узнать порт? Есть вот такая страничка с перечнем поддерживаемых устройств и портами для них. Ещё есть вот такой сервис. Треккеров там намного больше, чем в списке поддерживаемых GPS-Trace, но, как я понял, суть не в модели, а именно в том, какой у треккера порт. И если найти другую поддерживаемую модель с этим-же портом - вполне вероятно, что всё заработает.
Как узнать свою модель треккера? С коробки, из мануала, из гугла… Я просто забивал в поисковик “GPS треккер” и искал похожие по картинкам. Вычленил в итоге две модели. gurtam.com/ru/gps-hardware/personal/xexun-tk-102 и IB-GT102.
Казалось-бы, один и тот-же девайс под разными названиями? Ан нет. Порты разные.
Пока ковырялся со сбросом решил разобрать и посмотреть, что-же там внутри.
А там вот что:

Байчи для самых маленьких.

Напишу пару строк в первую очередь для себя, а во вторую для тех, кто хочет попробовать прошивку Байчи для облегчения входа.
Оговорюсь сразу - это не мануал, как надо делать, это описание моего опыта.
Все опыты проводил на передатчике и приёмнике OrangeRX от Хоббикинга. Если у вас комплект от Flytrone - это тоже самое. Прошивки для передатчика 1 ватт и 100 милливатт одинаковые.
У Байчи есть прошивки и для других передатчиков и приёмников.
Что конкретно и для чего описано на странице ниже и в файле read.my
Тут расположен оригинальный мануал на передатчик.
Тут расположен оригинальный мануал на приёмник.
Итак, вот мой архивчик со всем необходимым для загрузки.
Подразумевается, что мы уже умеем подключать передатчик и приёмник и прошивать в него пусть тот-же OpenLRSng.
Если нет - то на Байчи ещё немного рановато.
Итак, у нас уже установлен Google Chrome и в него добавлен конфигуратор OpenLRSng.
На всякий случай в архиве есть папка с конфигуратором на русском языке.
Подключаем передатчик, запускаем конфигуратор.
Нажимаем “Firmware Flasher”.
Там ставим точку в чекбоксе “TX Module”, но в выпадающем списке ничего не выбираем.
Нажимаем “Load Custom Firmware”, выбираем в архиве файл TX.hex (либо RX as TX.hex, если хотим прошить модуль приёмника в качестве передатчика) и затем “Flash Firmware”.
Сверху в окне лога должны быть такие строки.

OpenLRSminiRX

Соберу в кучку мысли и ссылки по интересному проекту приёмыша 433.
У приёмыша нет выходов PWM, зато есть PPM, SBUS и RSSI. И предельно маленькие размеры.
Совместим приёмыш с OpenLRSng и Baychi.
Разработан в двух версиях. С SMA разъёмом и без него.
Ссылка на Гитхаб.
Версия без SMA там лежит в формате EAGLE, с SMA в формате DipTrace.
Сами платы обоих версий можно заказать тут.
Для платы понадобятся:
Самая дорогая деталь - фильтр LFCN-490 - 1250 руб. за 5 штук.
Собственно, ATMega 328p - по 77 рублей.
SMD кварц на 16 мГц - 115 рублей за 5 штучек.
Транзистор MMBT2222 - за 60 рублей аж сто штук отсыпят.
СТабилизатор напряжения SPX3819M5 - 140 рублей за десяток.
В версии без SMA другой стабилизатор - MCP1703 - за десяток 200 рублей.
За 50 рублей 100 штук цветных светодиодов.
Десяток SMA разъёмов за 100 рублей.
Рассыпуху резисторов и конденсаторов проще брать китами.
Резисторы все одного формата - 0603
Конденсаторы есть два размера - 0603 и 0805
Ну и, конечно, сама RFMка. Всего за 311 рублей с доставкой.
Приёмыш выходит, конечно, очень дорогой, но довольно симпатичный, маленький и функциональный.

Борьба с китайским блютузом, обзывающим себя BT-04A

По запросу HC-06 и сортировке по возрастанию цены на ебеях в первых пунктах (а значит в самых дешёвых) выпадает вот такой модуль.
Заказал ради интереса. На тот момент стоили в два раза дешевле “оригинала”.

По радио модуль видится и подключается. Опознаётся как BT-04A, пин 1234.
Однако в одном терминале ни на одной скорости на AT он не отзывался.
Удалось достучаться до модуля только из монитора порта Arduino IDE, выбрав внизу “Оба NL & CR” по скорости 9600.
Вот такая прошивка на модуле.

+VERSION=+BOLUTEK Firmware V2.2, Bluetooth V2.1
MWOSD для NAZA.

Очень мне нравилась прошивка для OSD именуемая MWOSD.
Сейчас контроллер NAZA и я потратил несколько дней, чтобы подружиться с minNAZAOSD.
Не вышло. Не подружился. Просто ничего не работало.
И тут как-то краем глаза заметил, что MWOSD оказывается таки поддерживает DJI NAZA.
Надо-ли говорить, что радости моей не было предела. Наконец-то можно будет настроить через адекватное GUI!!
Итак, прошился. Спутники, компас - заработало сразу.
Все дополнительные данные у меня кушала AIOP и по UART-у отдавала на саму OSDшку.
С NAZA такого кайфа не будет. Придётся паяться к ножкам АТМеги.
Туториала на какую ножку что должно идти - нет.
Стал отталкиваться от единого стандарта с KV_team.
На них нашлась вот такая картинка:

К счастью, на моей minimOSD под это дело были выведены пятачки, да уже и с делителями.

Пятачок №1 через сопротивление в 1К идёт на ножку PC3 Атмеги.
Пятачок №2 через делитель на 22К и 1К идёт на ножку PC2 Атмеги.
Пятачок №3 через сопротивление в 1К идёт на ножку PC1 Атмеги.
Пятачок №4 через делитель на 22К и 1К идёт на ножку PC0 Атмеги.
Итак, подпаялся к пятачкам.
Самое простое - вольтаж.
Бортовой и видео.
Так как делители у нас уже распаяны на самой OSDшке напряжения можно подавать напрямую на плату.
Подключаем аккумулятор, меряем напряжение, сверяемся с тем, что показывает OSD на экране.
Параметром Adjust подгоняем так, чтобы OSD показывала реальные значения.
Параметр для ходовой и видеобатареи можно выставить один и тот-же - делители на плате одинаковые.
Ставим всё это на борт и… видим на экране совершенно левые напряжения.
Не знаю почему, но при питании OSD от борта и от любого другого внешнего источника напряжения различаются кардинально.
Запитал OSD от борта, от компа подвёл TX-RX и минус. После такого извращенства удалось настроить реальные значения напряжений.

На AlexMos 8-bit от китайцев перепутаны разъёмы.

RC_PITCH -> EXT_ROLL
RC_ROLL -> EXT_PITCH
FC_ROLL -> RC_PITCH
FC_PITCH -> RC_ROLL
BTN -> BTN

Летающая механическая птица
Британский сантехник собрал в своём гараже летающий мотоцикл.

Колин Фёрз (Colin Furze) — британский каскадёр, сантехник и изобретатель — построил в своём гараже действующий ховербайк — летающий мотоцикл, поднимаемый в воздух двумя туннельными вентиляторами и зависающий над землёй, сообщает сайт журнала Popular Mechanics.
Ховербайк — это летательный аппарат, похожий на мотоцикл. Его идея появилась в фантастических произведениях, однако там он представляет собой действительно настоящий летающий мотоцикл. На данный момент в мире ховербайки существуют только в виде прототипов. Активный интерес к разработке ховербайков проявляет армия США.

Алюминиевые брызговики для Thunder Tiger EB4 S2.5 PRO.

Досталась машинка с раздолбанными пластмассовыми брызговиками.
Что делать? Cтавить алюминиевые.
В Кастораме куплена полоска алюминия шириной 50 мм и толщиной 2 мм.
Из осколков старых брызговиков делаем выкройку.

И долго и кропотливо выстригаем из алюминия бокорезами и ножовкой по металлу.
Дорабатываем напильником, сверлим дырки и вуаля!
Неубиваемые брызговики.

Внешний контроллер для лития в пульт.

Достался мне Авионикс, а-ля Турнига 9Х и вместо батареек у него старенький аккумулятор.
И давно валяется заказанная на сдачу кучка разношёрстных внешних контроллеров.
И вот один из них решил попробовать внедрить в пульт.
Проверка на коленке показала отсечку вниз на 9.7, вверх не замерял, но надеюсь что всё хорошо.
Распаял в соответствии со схемой.

Схемотехника платы, видимо, рассчитана на 4S, но заказывал я именно 3S и судя по отсечке и пятку нераспаяных элементов прислали то, что нужно.
Утрамбовал в термоусадку.

И в пульт.

Теперь можно заряжать через родную дырку пульта.
Будем смотреть, пробовать…

Измерение напряжения, тока, RSSI и мигание диодами на AIOP с MultiWii.

Дневник, в первую очередь, для себя, чтобы не забыть.
Имею две платки AIOP и пришёл мне датчик напряжения и тока, коих в итернетах полно.

Модуль содержит в себе датчик тока, датчик напряжения и BEC на 5 вольт с нагрузкой до 2А
Распиновка модуля такая:

Значит так.
Для измерения напряжения соответствующий провод от датчика подключаем на пин A0.
Немного теории. Пин А0 (да и другие аналоговые входы) измеряет напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт.
У данного датчика максимально входное напряжение - 25 вольт. Соответственно, при подключении батареи с напряжением 25 вольт на проводе, подключающемся к А0 будет 5 вольт. Проще говоря, между батарейкой и А0 линейная зависимость. От 0 до 25 на батарейке соответствует напряжению от 0 до 5 на А0.
Для активации функции во вкладке config.h нужно раскомментировать строку #define VBAT.
Так-же я раскомментировал строчку #define OVERRIDE_V_BATPIN A0 // instead of A3 // Analog PIN 3.
Не знаю, нужно это было, или нет, надеюсь знающие люди подскажут.
Судя по комментариям к этой строчке, измерение напряжение производится на А3 и активировав эту строчку мы переносим его на А0. Секрет в том, что при любом состоянии строки напряжение измеряется и там, и там. Но на А3 у нас будет RSSI, и я решил что так хуже не будет. Собственно, хуже и не стало.
Ещё один момент. Чтобы напряжение работало корректно, AIOP нужно запитать от BEC датчика. Не просто накинуть минус, а полноценно запитать. Только в этом случае можно корректно настроить отображение напряжения.
Итак, всё подключено, исправленная прошивка прошита - подключаем к GUI.
Напряжение уже будет показывать, но, скорее всего, сильно завышенное.
Переходим в GUI на вкладку Setting и в разделе VBATSCALE выставляем параметр, при котором у нас будет отображаться реальное напряжение, предварительно замеренное на батарейке тестером. После каждой корректировки значения не забываем жамкать Write. Для профилактики этот параметр можно записать в саму прошивку. В #define VBATSCALE.
Но просто так этот параметр не изменить. При первой прошивке он пишется в EEPROM и далее, сколько-бы мы не меняли его в прошивке и не перепрошивали плату - в итоге ничего не изменится. Чтобы параметр зашился непосредственно из прошивки, нужно сначала прошить в плату EEPROM_clear. Тогда при прошивке уже самого Multiwii зашьётся и новый параметр.
У меня параметр #define VBATSCALE получился равен 31. После этого напряжение будет отображаться корректно.
В разделе “battery voltage monitoring” так-же можно поменять номинальные и критические напряжения, если у вас не трёхбаночный аккумулятор.

Китайцы показали прототип пассажирского квадрокоптера.
Прошивка Avionix AV-TX9B (Turnigy 9X) при помощи Arduino.

Приобрёл пульт Avionix (один из клонов Turnigy 9X) и, разумеется, руки непомерно чесались прошить его на er9X. Только вот проблема - USBasp у меня не было и на радиорынке его, разумеется, не нашлось.
Зато у меня был Arduino Nano. И, как оказалось, им тоже можно прошить.
Процедура подпайки проводов описана для обоих ревизий неоднократно.

Как я побеждал minimOSD/Mavlink OSD.

Данная статья не будет интересна специалистам, или просто разбирающимся людям, но, возможно, она хоть чуть-чуть упростит решение вопроса таким-же как я новичкам, которым впервые в руки попала эта OSDшка и на которых свалилась куча иногда противоречивой информации с сайтов на разных языках.
Из всех полётных контроллеров серии “сделай сам” я решил остановиться на AIOP, как на самом, как мне кажется, продвинутом.
Ну и, разумеется, если уж на аппарате есть видео - хочется и OSD.
Самым простым и самым доступным на сегодня способом организации OSD является MinimOSD, или MavlinkOSD, что, по сути, одно и то-же. Ревизий и внешних видов этих плат - огромное количество, но форм-фактор и принципы одни. Сегодня существует ещё одна плата, построенная на том-же принципе - Micro MinimOSD. В ней уже доработано питание, выведены необходимые разъёмы на измерение напряжения бортовой сети, видеосистемы, разъём датчика тока и разъём для измерения RSSI.
Однако я-же стал “счастливым” обладателем именно Mavlink OSD. Основной проблемой этого девайса является частое сгорание микросхемы MAX7456, которая, собственно, и отвечает за наложение информации на видео.
В этой плате питание цифровой части, на которой расположен процессор ATmega, отвечающий за обработку данных с полётного контроллера и питание аналоговой части, от которой питается вышеозначенный MAX разделены.
Дело в том, что любой преобразователь питания даёт помехи на аналоговый видеосигнал. При использовании качественных преобразователей этот (д)эффект может стремится к нулю, но в некоторых случаях он может весьма заметно мешать жить. Для этого цифровая часть платы питается от самого полётного контроллера, который в свою очередь питается от BEC-а, а на аналоговую положено подавать 7-12 вольт от отдельной батареи, питающей камеру и видеопередатчик.
Однако, везде настоятельно рекомендуют объединять питание обеих частей. Теоретически, так реже сгорает MAX, а практически, у нас меньше проводов. Для объединения питания нужно запаять землю и плюс. Землю проще всего запаять зачистив два небольших пятачка на задней части платы и спать перемычку между ними.

Так-же сзади удобнее припаять проводок к +5 цифровой части и вывести его через отверстие на наружную сторону платы.
Второй конец положительного провода нужно припаять к одному из хвостов дросселя. В разных ревизиях плат этот хвост может быть с разной стороны. Проще всего отследить дорожку от “+” аналоговой части до дросселя и припаять провод к противоположному хвосту.

Чтобы случайно по забывчивости не подать на плату 12 вольт, и чтобы оставшиеся неудел иголки можно было использовать как перемычку, рекомендуется прорезать дорожку, ведущую от +12 в плату. Я просто выпаял первый попутный резистор.
Теперь можно прошивать плату.
Если у вас FTDI адаптер с шестью пинами, то помимо земли, +5 и RX-TX нужно ещё подключить проводок DTR. Тогда не нужно будет тыкать ресет каждый раз при прошивке.
Есть один ускользнувший от внимания момент, который может поставить в тупик новичка, как я.
Если полётный контроллер используется с прошивкой MegaPirateNG, то в OSD модуль нужно загружать прошивку через OSD_Config_Tool. Из единого интерфейса загружается и сама прошивка, и шрифты, и там-же производится вся настройка. Процес прошивки и настройки хорошо описан вот в этом видео.
Если-же полётным контроллером управляет MultiWii, как у меня, то для платы OSD подойдут прошивки KV_Team, или MW OSD.
Собственно, это практически одно и тоже, только MW OSD выглядит более развитой и предоставляющей больше возможностей для настройки.

Опишу пару не очевидных для меня моментов, с которыми я столкнулся.
Первым делом, несмотря на то, что в окне превьюшки у нас всё нормально, нужно загрузить шрифты.
Для этого в разделе FONT TOOLS нужно нажать сначала SELECT и выбрать один из вариантов шрифтов. После выбора шрифт сразу отобразится в превьюшке. Чтобы загрузить его в саму плату нужно там-же нажать UPLOAD. Побежит счётчик. По окончанию шрифты будут загружены.
Следующим обязательным пунктом будет тип видеосигнала. При NTSC у меня изображение не накладывалось вовсе. Выставив PAL всё стало отображаться нормально.
Так-же тут можно настроить местоположение элементов. У меня на мониторе не убралась верхняя строчка с координатами.
Для редактирования нужно нажать LAYOUT EDITOR. Под превьюшкой откроется панелька редактирования. В пункте Text выбираем нужный индикатор и навигационными кнопками двигаем элементы куда нужно.
Не забываем после каждого изменения чего-либо нажимать WRITE для загрузки изменений в саму плату OSD.
Так-же все настройки можно сохранить в файл и прочитать их оттуда кнопками SAVE\LOAD, однако настройка местоположения элементов в файле у меня не сохраняется.
Внизу есть бар SIMULATOR, в котором можно подвигать - покрутить параметры и увидеть, как они будут меняться.
Нажав Simulate on OSD мы отправляем данные в OSD, как-будто она считала их с полётного контроллера и, соответственно, все параметры отобразятся на мониторе.

Ещё одним замечательным отличием прошивок KV_Team и MW OSD является то, что полётный контроллер можно настраивать в поле непосредственно с пульта через OSD.
Я сейчас временно без аппаратуры, так что все эти настройки у меня ещё впереди. Датчик тока, напряжения и RSSI я буду подключать непосредственно к полётному контроллеру, таким образом эти параметры будут отображаться не только в OSD, но и в телеметрии.

Как не надо делать коптеры, или на ошибках (м)учатся.

Как и все, захотел сделать себе коптер.
Изначально для видеосъёмок, потому может и под зеркалку даже.
Всвязи с этим выбор пал на гексу.
Не сильно вдаваясь в тему были куплены 6 медленных моторов, дешёвые китайские регуляторы, AIOP, дешёвая шестиканальная аппа FlySky и два комплекта дешевейших китайских 12" пропеллеров.
Тут и первая ошибка.
Дешёвые пропеллеры оказались очень мягкие и выгибались при работе наверх.
Однако, я не расстроен. Дело в том, что все возможные калькуляторы говорили, что летать моя комплектация не будет, ввиду этого не стал раззоряться на карбон, чтобы можно было с наименьшими потерями переделать комплектацию.
Однако гекса полетела. И полетела хорошо и относительно долго.
Вторая ошибка - аппаратура FlySky FS-CT6B.
Однако ошибка эта весьма относительна. При небольшом бюджете я-бы и сейчас остановил свой выбор именно на этой аппаратуре. Тут (для меня) уместен принцип - “всё, или ничего”. Если уж и брать “что-то получше”, то уже только полный фарш - с телеметрией, RSSI и FS, а так как бюджет подобных комплектов очень не скромный - для меня лично такое приобретение не очень целесообразно. Единственное, с появлением самолёта не хватает переключения настроек пульта. Только с компа, но с этим жить можно.
Основные-же мои “фейлы” касались рамы.
Рама была, разумеется, самодельная.
Нарисованная полностью от балды в Компасе, как оказалось впоследствии - точно 650-го размера.
В качестве лучей были взяты 10мм квадратные трубки из Оби. Кстати, ничего плохого при них не скажу.
А вот самая большая проблема была с “мотормаунтами”.
Точнее, проблема была в том, что их фактически не было. Моторы были прикручены к трубкам через комплектные крестики.

В результате даже не нужно было особых крашей, чтобы моторы перекосило…