chabapok
Обезвоживание топлива купоросом - не вышло

Ранее тут dev.rcopen.com/blogs/1915/17689 я писал, что пытаюсь обезводить калильное топливо прокаленым медным купоросом. Якобы, эксперимент на малом количестве даже удался. По крайней мере, я так тогда решил. Но нет, оказывается, что так не получается.

Я провел достаточно масштабный опыт на одном флаконе топлива, и ничего не вышло. Верней, может часть воды купорос и забрал, но это не помогло, т.к. если она там и была, то не много. Избежать расслоения не удалось. После тщательного перебалтывания где-то в течении 5…10 минут оседает отновная масса купороса, при этом видно расслоение остается. Я сначала даже подумал, что всыпал мало купороса, поэтому его количество увеличил до примерно 1/4 обьема всей жидкости. Не помогло. И купорос не синеет.

Похоже, что расслоение топлива происходит не по той причине, что оно хватает воду, а по какой-то другой.
Тогда я сделал проще. Закипятил воды и сунул флакон с топливом в кастрюлю с кипятком. (при этом давление во флаконе конечно повышается, но не на столько как от газированой воды) Все растворилось буквально на глазах, и пока не расслаивается.
поставил бутыль в угол, посмотрим что с ней будет через пару дней.

Из этой истории есть вывод - не надо переусложнять. Некоторые вещи можно решить просто.

Обезвоживание топлива купоросом.

Похоже, что получилось. Попробовал в 5мл шприце.
Но - болтать его пришлось долго. Просто всыпать и взболтнуть оказалось недостаточно - через время оседает купорос, потом касторка. Если трусить его интенсивно минут 10, то потом на дне все равно остается нерастворившаяся касторка но гораздо меньше. Опыт провел еще вчера - сегодня все осело, топливо прозрачное, на дне совсем мало касторки, а цвет свидетельствует что основная масса масла растворилась. Думаю, тут работает правило 80-20. Если бы трусил его час, то растворилось бы все.

Теперь осталось туда добавить воды и убедиться, что касторки на дне станет больше - это будет подтверждением того, что все получилось. Но пока заниматься этим некогда.

Процесс восстановления я видел сначала так - купорос кидаем во флакон и взбалтываем. Но теперь ясно, что долго и нормально его не проболтаешь. Поэтому надо делать так - топливо прокачивается многократно через слой купороса и фильтр. Так больший обьем жидкости будет “контактировать” с купоросом.

Прокалил купорос

Ранее dev.rcopen.com/blogs/1915/17662 я писал, что хочу попробовать обезводить расслоившееся топливо медным купоросом. Ну и заодно может водку превратить в спирт. Для меня это скорей не операция по спасению топлива, а просто химический опыт, а спасение топлива - лишь оправдание для его проведения.

Сегодня я прокалил некоторое количество купороса. Процесс этот оказался сложней, чем кажется. Купорос нагреваясь, становится “мокрым” и слеживается, немного теряет в обьеме, прилипает на стенки консервной банки и на палочку, которой перемешиваю. В результате перемешать все не получается - часть берется камнем на стенках. То, что налипло на стенках банки становится белым, тогда как внутри образовавшейся “чаши” остается непрокаленый купорос, к которому тепло уже не так хорошо доходит. Возможно, все же, перемешивание было плохой идеей - может надо было наоборот - утрамбовать его, дать ему слежаться, чтобы в результате получить “корж” (все равно он будет пористый) а не пыль. Но, как говорят, хорошая мысля приходит опосля. Я пытался получить порошок и я его получил.

Поэтому, фактически, пришлось его прокаливать дважды. После частичного прокала пришлось высыпать купорос в другую емкость, взять гвоздь и отдирать то что налипло на стенках, раздавливать образовавшиеся грудки и прокаливать все снова.

Восстановление топлива

Сегодня нашел в сарае около 4л потеряного лет 6 назад авиамодельного калильного топлива. Ясное дело, оно нахватало воды и расслоилось на касторку и спирт. Подумываю о восстановлении при помощи медного купороса. Почему именно так? Мне всегда было интересно проделать этот эксперимент.

Меднй купорос (синий) нагревается, при этом он становится белым. Химии в институте не было, но насколько вспоминаю школу, буду пытаться воспроизветсти такую реакцию:

CuSO4*5H2O -> нагреваем -> CuSO4 + 5h2o (вода улетучивается в виде пара, получаем CuSO4 белого цвета)

В таком виде купорос очень гигроскопичен и просто мечтает присоединить воду, а в спирте он не растворим. Таким образом, если мы засыпем в топливо достаточное его количество, то теоретически он должен забрать воду и выпасть в осадок.

Проблема в том, что в школе учат чистой теории, а на практике часто бывает много подводных камней.

Сеогдя я проверил это на маленьком количестве топлива. В результате выяснилось, что меня ожидают следующие подводные камни:

Выклейка и вакуум. Попытка 1. Fail.

Решил сделать побольше плавничок для доски виндсерфинга. Технология стандартная - облепили стеклом и в вакуумный мешок.
А не тут-то было. Полиэтилен прилипает к стеклоткани, а пузыри остаются. В результате что вакуум есть, что его нет - не важно.

Странно. Очень странно. Читал форум. Этому вопросу на форуме уделено подозрительно мало внимания. Что надо делать, чтоб избежать этого эффекта - неизвестно. Я видел, как люди использовали просто пленку и у них все получалось без особых проблем.

Финансовый кризис...

Вот и меня затронул сабж. Все проекты по самолетам с уже давно свернуты и заморожены. Переключился на более дешевое хобби - паяние дэвайсов.
Паяние требует плат, а платы требуют лут, а ЛУТ не дает приемлемого результата в 80% случаях.
Решил освоить фоторезист. Заказал в Днепропетровске у “ворона” ноунэйм фоторезист, индикаторный, негативный. Смываются раствором NaOH не засвеченные участки. Лампа ультрафиолетовая “энергосберегающая” Delux EBT-01. пробовал бактерицидку - засвечивает, но долго и не равномерно т.к. не точечный (даже в первом приближении) источник света.

Roto 35vi и винт 20х12. Продолжаем тестирование.

Хоббисити в конце апреля прислал почту, что у них появились винты 20x12 (да еще и по хоббиситевским ценам) и я естественно взял парочку на пробу. Парочку - потому, что надеялся, что подойдут. У меня была теория, что мотор не может быть высокооборотным и поэтому мощность надо снимать диаметром или шагом. Спустя майские праздники винты были уже у меня на руках. Итак, какой же он, Китай.
Первое, что бросается в глаза - это вес. Винты реально тяжелее. Если мои 20х8 и 20х10 весили по 90г, то эти - 126г.
Кроме того, один винт был отбалансирован почти нормально, а другой разбалансирован очень сильно. Видать древесина неоднородная. Пришлось вклеить свинцовый грузик примерно 0.5х0.5х1см. После этого и балансировка пришла в норму и вес винта составил тоже 126г.

Результаты замеров следующие:
Винт TURNIGY 20х12 обороты 5070rpm. На глазок мотор греется заметно сильнее, но может я и ошибаюсь т.к. в перед этим заводил его давно и при более низкой температуре.

Пропселектор говорит, что при 5070 я должен получить тягу 5.5кГ. Маловато для 35 кубового мотора.
Все те же домохозяечные весы показали чуть больше 5кг, таким образом результаты недалеки от рассчетных.

Отсюда вывод - эти винты слишком тяжелые для мотора.

Еще у этих винтов больше не только шаг, но и площадь крыльчатки больше процентов на 20-30.

тестируем воздушные винты с мотором ROTO35vi

Пришли винты 20х8 xoar и мне предоставилась возможность сравнить их с MenzS 20х10.

20х8 6390rpm тяга около 7кг
20х10 6030…61000rpm тяга около 7кг тоже.

Тяга мерялась весами для домохозяек, так что точней - никак, но чисто субьективно 20х10 тянет чуточку сильней.

Любопытно, что по пропселектору с имеющимися уменя оборотами выходит, что 20х10 тянет 6.9кг, а 20х8 – 6.7кГ

Эти результаты заставляют меня сильно задуматься. rcmodels обещает 7700rpm неизвестно с каким винтом, но 20х8 это самый легкий из рекомендуемых.

Дело в том, что для моего gee bee производитель рекомендуют zdz40 с винтом 50см х 20см, что соответствует 20х8 в дюймах.

С другой же стороны, результаты измерений показывают, что 20х10 лучше.

И с третьей стороны они подталкивают меня к мысли о том, что у меня двигатель не может быть высокообротным и поэтому снимаемую с него мощность надо увеличивать либо увеличением диаметра винта либо увеличением шага.
Таким образом, получается что надо попробовать 21х10, 22х10, 20х12 и, возможно, 22х12 тем самым окончательно разорившись на воздушных винтах. 😦

Ваши коментарии пожалуйста.

трабл с креплением винта! Его срезало...

Вот и вылез еще 1 глюк. Собрал полностью модель и начал проверять как ведет себя комплектуха в реальных условиях. Приемник от дикса, килл-свитч… Ведут они себя хорошо.
Работал мотор ровно но примерно на 10 минуте работы - хрумсь! И только винтики в стороны полетели. Двиг сразу остановился… Винт далеко не улетел - даже на метр не отлетел.
В результате имеем вот такую бодягу. 3 винта из 4 обломались внутри резьбы, даже не знаю как их оттуда теперь выкручивать. Резьба во всех отверстиях вроде осталась целой. Для меня загадка как оно умудрилось обломаться в глубине и оставить целой резьбу, но факт налицо, неиначе как барабашка.
Проверял ли я затянутость резьбы перед запуском? Нет. Не проверял. Но ведь до этого оно отработало несколько часов нормально! К тому же когда я запускал мотор, то послабления винтов заметно не было. Винты М4.

килл-свич

Вот-такой он - килл свитч. Спаян по схеме на базе 4013в. вместо полевика и хренового оптореле применено хорошее оптореле pvn012.
Несколько слов про RC-цепочку. Нельзя использовать конденсаторы серии Н - они очень не термостабильны. Можно использовать любые серии П или М даже с большими значениями ppm. У меня маркировка К5К. Первая буква К означает, что серия м2200 (довольно нетермостабильно но это гораздо лучше чем Н90) последняя - хз. Испытания строительным феном и морозильником прошли успешно.
Завтра предстоят эксперименты на реальном зажигании.

Подключать этот дэвайс буду в канал Gear.

Ура! пришла dx7! (про продаваца, про EMS, про аппарутуру)

С еспирта пришел дикс. Ура!
Итак, первые впечатления.
Продавец немножко “сам себе на уме”. Деньги с карточки списал через несколько часов, потом несколько дней ничего не происходило, и только потом отправили.
Указал инвойс не тот, который я его попросил, а настолько маленький, что все очевидно, и описание товара не то, которое я попросил, а то, которое он придумал. Надо было пре-вздрючить, как советовали, но я совет прочитал когда что либо делать было уже поздно.
Наверно поэтому посылку на таможне вскрывали. Работа EMS и таможни даже в новогодние праздники потрясающе быстра,тьфу-тьфу-тьфу! 27го отправили 2го посылка на руках! Теперь информация про нее появилась и на украинском сайте емс, и видно, что 31го она поступила на таможню в Киеве и 31го(по нашему сайту) и 1го(по сайту успс) же ее покинула. Но еще с утра ничего не было и ее статус было видно только на сайте успс.
Посылка пришла в опломбированном мешке а-ля “мешок от картошки”. При мне пломбу сорвали, достали пакет, а он в таком состоянии как будто таможенники сначала пытались достать содержимое не открывая коробки, но потом открыли, поиграли им в футбол а потом сказали “ой” и скотчем попытались исправить дело, но из за количества выпитого у них это получилось не очень. Удивительно что все на месте и в целом состоянии, а та коробка, которая внутри, вообще без повреждений. Велика сила упаковочного пенопласта!

новая электрожизнь quark

Переделываем quark под электро. Парадокс, но модель получается существенно легче!
Раньше я упоминал, что модель с двигателем gp-07 была довольно тяжелой 450 гр. При площади крыла 9.6 дм2, для таком маленькой модели нагрузка была 47гр/дм2. Модель летала вроде бы ничего, но были проблемы то с баком, то еще с чем-то.
С другой стороны был вжик, который нормально никогда не летал.

Теперь смотрим, что мы имеем с кварком в варианте “электро”:
модель = 198гр
3сервы = 3х9 = 27гр
мотор+винт bm2409-18 = 72гр
приемник+рег = 20 гр
LiPo 3s1p = 90гр

Итого: 407гр, что во-первых на 43 гр легче чем было, а во-вторых (предположительно) с более тяговитой мотоустановкой.
на gp-07 винт был 6х4, а этот мотор вполне нормально тягает винт 7х6!!!

Так что теперб нужно отмывать модель от касторки, похоже ей грядет новая жизнь.

gee bee r2 от граупнер

Надоело превращать комнату в мастерскую! Решил купить.

Купил GEE BEE R2 от граупнера. По отзывам летает он на удивление лехко, крутит основной пилотаж и как хоббийный самик он супер.

Вот какие параметры обещались производителем:
размах 1800
длина 1200
площадь крыла 53,5 дм2
полетная масса 5800.
Винт 20х10

Где-то в дебрях сайта скачал цветную PDF в которой “обещалась” масса 6900. Тогда нагрузка получается 128 г/дм2 !!!
Но и это не все.
Оказалось, что площадь крыла считается без учета затенения части крыла фюзеляжем, а затеняется 12дм2

Таким образом (?) площадь самого крыла составляет 41.5 дм2. Даже не знаю как он летать такой будет… Или так считать нельзя?

Тестируем ROTO 35vi без глушителя

С целью понять насколько глушитель давит мотор я решил провести этот тест. Потребовалась полная перерегулировка мотора. Винт я использовал тот же MenzS 20x10. Результаты такие.

Хх (Винт ограничения дз полностью выкручен и не удерживает заслонку) - около 2400rpm (с глушаком было около 1600)
Мкс. Газ – около 6300…6600rpm (ну успел настроить макс газ точно. Замерз. Как отстрою и померяю точнее то изменю эту запись)

ROTO 35vi #2

На форуме кто-то жаловался, что очень мало информации про моторы ROTO. Продолжаем восполнять.

Промежуточный результат. Двигатель был заведен без глушителя (мне сказали что он у меня возможно трется и поэтому гонит черноту) и на другом бензине. Предыдущий бензин я брал на ОВИС-е, это помоему какой-то прибалтийский что ли, и он у нас считается хорошим (крутые дядьки свои мередесы заправляют только на овис). Новый бензин я взял на ближайшей бензоколонке, условно говоря это noname. Тут следует заметить, что когда тот и этот залиты в ваз2109, то машина тянет примерно одинаково, по крайней мере “на глаз” различий нет, но запахи у этих бензинов совершенно разные.

Двигатель работал чуть лучше, вибрация чуть меньше (но все равно есть), а винт L стал менее чувствительным. И тут пришел вечер и стало темно. Завтра думаю продолжать.

roto 35vi

Сегодня я еще раз пытался настроить мотор ROTO 35vi. Перед этим мотор сьел обкаточные 2л. Винт menzS 20x10. По проведенным опытам подвел следующие итоги.

  1. Масло использовалось Motul 600 outboard 2T. Выхлоп черный. Фактически в выхлопе сажа. ИМХО, это не есть нормально. Странно этому мотору рекомендуется ведь именно мотюль 600.

  2. Не получается совместить устойчивый холостой ход с устойчивым переходным процессом. Слишком разные положения иглы L. Для нормального ХХ надо смесь ставить беднее, но тогда при даче газа мотор глохнет. Если настроить нормально дачу газа, то холостые ниже 1600 мотор не держит и при этом на оборотах меньше 2000 его явно “заливает” появляется очень сильная вибрация (которой нету если игла L настроена на холостые). С такой вибрацией мотор на модель ставить нельзя.

  3. Для снижения вибрации я сделал виброгасящие прокладки, которые, вероятно, оказались слишком жесткие и потому минимально желаемого результата не дали. Винты на прокладках я вообще не затягивал - в этом случае колебания немножко гасятся. Как видно из фото демпфера сделаны так, что нету прямого контакта моторама-стенд. Таким образом я надеялся получить гашение колебаний вектор которых параллелен плоскости вращения винта. Не помогло. Дальше наверное надо пробовать сделать эти прокладки их из более мягкой (пористой) резины.

  4. Обороты на максимуме с винтом 20х10 получились 6000. Тяга 7кг. Маловато. Наверное винт тяжелый.

Прошу тех, кто имеет какие-либо соображения дать комментарии. Особенно нужна помощь по пунтку 2.

облетал "зеленого"

Вчера я наконец облетал “зеленого”. Спустя 4года или даже больше лежания под кроватью он таки полетел с леера… Предыдущий раз был пару месяцев назад и пускал его с рук - вылез недочет - слабый нос. Пришлось усилить нос стеклом 2слоя 220гр/m2. Если кто будет делать - советую сделать это сразу, а то расшибете нос после первого же броска.
Фоток нету. В качестве резины для леера была взята рыболовная диаметром около 3мм. 8 нитей. Планер взлетает (угольные лонжероны - рулез!) на леере хорошо (хорошо, что я не поверил чертежам и перенес крюк вперед цт), но летает хреново (профиль и все остальное я не менял). Быстро садится, и когда поворачивает, то сильно кренится на бок, особенно если боковой ветер, а назад его фиг выровняешь без элеронов. И еще есть такой эффект, когда планер вроде бы сам чуток повернул, но направление полета не изменил, так и летит слегка боком.

Такое впечатление, что ему не хватает скорости. Если его разогнать, то он летит какое-то время нормально, но потом скорость теряет и начинает быстрей снижаться и уже нету впечатления что он полноценно планирует. При этом увеличить угол атаки тоже нельзя - появляются “волны”.

Тонкости постройки ленивого или как не надо делать #1

Дальше я начну на примере самолета “ленивый 1” описывать какие конструктивные приемы НЕ стоит применять при постройке самолета. Этот материал будет полезен новичкам, желающим построить такой самолет.
не секрет, что точно по чертежам редко кто строит. То материалов подходящих нет, то хочется внести какие-то доработки и особенно если есть минимальный опыт постройки, то часто это оправдано.

начнем сначала

Сначала я собрал планер по книге “лети модель”. Планер не летал. Потом у нас появился авиакружок. Это был 1995 год. Родители почему-то без энтузиазма относились к этому. Год авиакружка, соревнования по f1b, 3е место из 4рех 😃. Кружок я почему-то забросил. Мне до сих пор сложно назвать причины. Но что сделано, то сделано. Учеба, институт, работа. Появилась возможность построить планер. Мной были куплены угольные корки для f1a, которые лежат на шкафу до сих пор. Я сделал вывод, что свободнолетающая модель дороже радиоуправляемой. Парадокс. Тогда было решено построить р/у планер по чертежам “зеленого”.

This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline