carrtman
масштабные петли на коленках

все очень просто, помоему:)
нам понадобиться кусок жести(банка из под кофе), большая толстая скрепка или кусок проволоки 1-1.5мм толщиной, дремель с отрезным диском, ножницы, пара надфилей, паяльник, припой, тиски(для удобства), пассатижи

отрезаем две полоски жести для двух частей петли

дальше нужно сразу залудить края, что бы потом все это дело проще паялось

складываем полоску пополам и обжимаем пассатижами вокруг “пальца” в моем случае скрепка 1.5мм толщиной

дальше пропаиваем все это дело и размечаем шаг петли, здесь 5 и 3мм

ну и вырезаем дремелем лишнее, потом зажав в тисках подравниваем надфилем

готовые петли

Небольшой FAQ по удалению старой краски с кузовов

Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.

Герметизация сенсорного бк двигателя

Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.

Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
Итак, то что зовется сенсором:

Обратная сторона

Герметизируем, я использовал эпоксидную смолу:



Даем пол часа на полимеризацию, собираем, проверяем

Масштабирование чертежей

Масштабирование чертежей до нужного размера программой Paint:

Рисуешь в пейнте прямую линию, меряешь ее на мониторе линейкой, чтобы она была равна например 10см, можно 20.
Затем распечатываешь её на принтере, и меряешь уже на листке бумаги,
какой длинны она получилась. А потом прикидываешь, на сколько надо увеличить линию в пейнте, чтобы распечатанная она была равна 10 см.
Теперь ты уже знаешь какая длинна на мониторе у реальных(распечатанных) 10см.
Чертеж, особенно его боковые проекции большой. Раздели его примерно на 3 равные части, опять в том же пейнте или знакомом тебе графическом редакторе.
И так же как и линию, замеряешь чертеж, увеличиваешь его и распечатываешь.
Если правильно увеличил все три части, то после распечатывания его легко склеить по линиям.
Спасибо: Pinger01

Масштабирование чертежей программами AutoCAD, Rhinoceros:

Варианты подбора/изготовления рессор

I. Купить готовый комплект рессор store.rc4wd.com/Soft-Steel-Le...350_p_347.html - мягкие хорошие, в комплекте 4 шт. коренных листов, 4 листа чуть покороче и 4 листа совсем коротких, мягкость можно регулировать кол-вом используемых листов, но чтобы не сломался коренной лист нужно использовать минимум по 2 листа.

II. Изготовить рессоры самостоятельно. Ниже перечислю варианты, которые встречал на форуме:

Делаем маленькие, масштабные амортизаторы


Необходимые материалы:
латунная трубочка (ОБИ, ЛЕРУА)
Кусочек велосипедной спицы. (возможно, подойдет и от зонта)
кусочек пластика, и отрезочек топливной трубки
Собираем все по схеме(возможны варианты)

Получаем в результате…


Можно еще вставить внутрь пружинку от шариковой автоматической ручки.

Автор: Олег Бегизардов

Изготовление колесных дисков 1.9"

Так как мосты аксиала широки для одного из моих проектов, решено было сузить колею с помощью дисков. вот такие дисочки получаються из маслянного датчика волги. диск как у больших, с запорным кольцом. вылет любой от совсем отрицательного до очень положительного. цена датчика 80 руб. если не впаивать середину то диски можно использовать под клиновое крепления маз, камаз, краз.
Технология изготовления следущая: аккуратно дремелем распиливаем датчик, оставляем три детали. затем по ширине покрышки отпиливаем стакан и высверливаем штуцер с донца. вставляем донце в стакан и затягиваем хомут отступив миллиметр от края. молоточком развальзовываем край и обтачиваем кольцо чтобы оно с небольшим натягом надевалось на получившийся стакан. из венчика делаем стопорные кольца, а из пластиковой трубы внутренний бедлок. в донце сверлим крепежные отверстия под ступицы, меряем и впаиваем в диск. вот собственно и все.
в качестве ступицы можно использовать детали дисков от rc4wd- Stock Wheel Hexes или Billet wheel hub

автор: Алексей Селиванкин

Изготовление плафонов доп.света

Изготовление дополнительных фар или операция “оциллококцинум 2 (Вторая часть)”
В общем-то изготовители “подсадили” нас на этот препарат и стали выпускать его в бОльшей таре, чем прежде (к сожалению фото не сделал. а все “бутылочки” хранятся на даче). Так вот эти цилиндрики имеют диаметр около 160 мм - диаметр 10 масштаба стандартной круглой фары отечественных грузовиков и, если не ошибаюсь легковых авто времен СССР (Нива, Волга, копейка).
Когда то я уже писал о том, что лидеры мировой оптики выпускают линзы для светодиодов в том числе LEDов. И такие линзы начали делать соседи китайцы по очень вкусной цене одновременно со светодиодами яркостью 14000 мКд.
Наступил отпуск и я решил попробовать реализовать задумку полуторагодичной давности.
Процесс примитивен, поэтому без фото на словах:

  1. берем крышечку от “лекарства”, обрезаем ту часть, которой она вставляется в бутылочку (пузырек), оставляя только наружную, и делаем в крышке отверстие под диод 5 мм. Возможны два варианта:
  • диод полностью по своим габаритам помещается в этой крышечке вместе с линзой, как правило это диоды у которых головка имеет плоскую или вогнутую вершину, тогда соответственно, делать отверстие только под вывод контактов и размещаем диод внутри крышечки;
  • диод большеват для крышечки, поэтому мы делаем под него отверстие и вставляем с наружной стороны.
Выбор регулятора и мотора для трофи/триала

Выбор регулятора и двигателя, то бишь силовой установки и сердца авто зависит от нескольких факторов: это требуемая скорость, то есть количество витков и об/вольт, цена (рассмотрим бюджетную, среднюю и дорогую ценовую категорию) и наверно сам агрегат, под который вы подбираете систему.

  1. Возьмём первую ценовую планку <100$
установка/разблокировка дифференциала на моделях axial ax10, scx10, wraith

для разблокирования дифференциала на AXIAL ax10/scx10 и HPI Wheely King нужно приобрести один из этих наборов 1(в наборе комплект для 2х дифов) и 2(в наборе шестерни для одного дифа), так же подходят шестерни дифференциала почти от всех моделей hpi 1:10.
сам процесс:

масштабная копия Hi-Jack'а

краткое пояснение к эскизам: все делалось из небольших полосок металла
на первом рисунке нижняя “колодка”, разным цветом (серый, оранжевый) показаны отдельные детали которые после спаивались припоем, зеленый - стальной штифт, синий - пружинка, черный - сама рейка
на втором аналогично верхняя “колодка”, делалась следующим образом: вначале сделан крюк из двух спаянных уголков (для толщины), вокруг рейки обогнул короб - на него после припаивались остальные детали (рамка для рычага, рамка для штифта)

перерасчет некоторых величин из 1:1 в 1:10

Для тех, кто увлекается копиями: “перерасчёт” на модель (взято у коллег судомоделистов, при необходимости можно доказать, имея под рукой учебники по школьной физике).
Все размеры масштабируются линейно - делятся на масштабное число.
Масса модели (вес) получается меньше на куб масштаба (перемножив три измерения, делённые каждое на масштаб).
Масштабная скорость - скорость прототипа делить на корень из масштаба.
Мощность приблизительно можно разделить на масштаб в степени 3,5.
Итого для масштаба 1к10:
масса_модели=масса_прототипа/1000
скорость_модели=скорость_прототипа/3,16
мощность_модели=мощность_прототипа/3162
P.S. Думаю, что кому интересно, посчитает все для своей модели и удивится, что они далеко обскакали прототипы

настройка регуляторов Novak Rooster, Tekin FXR и др.

настройка регулятора Novak Rooster

калибровка(привязка к аппаратуре)
-рег подключить к батарее и приемнику

  1. включить передатчик
  2. сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
  3. держать кнопку пока не загорится красный диод
  4. загориться красный- отпустить кнопку
  5. выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
    (во время настройки мотор круться не будет)
  6. выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
  7. отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, программирование завершено
    после настройки включается профиль1 (без отсечки, 100% в перед/назад 90% тормоз )

настройка отсечки(выбор профиля)
-рег включен и подключен к батарее, (передатчик выключен)

плюсы/минусы различных моделей и некоторые эксплуатационные особенности. часть 2
  • Venom Creeper
    плюсы: главный плюс цена; очень простая конструкция и наглядная, пошаговая инструкция; мосты с блокируемым дифференциалом, возможность сделать дистанционную блокировку; в стоке хорошие, настраиваемые амортизаторы; “закрытая” коробка; “вечные” алюминиевые тяги; очень качественный пластик(но все же хуже axial’овского); в стоке отличные диски с бедлоками и очень достойная резина(внутри резины вставки Memory Foam- при минусовой температуре становятся очень жесткими и резина “не едет”, рекомендуется поменять на обычные поролоновые вставки).
плюсы/минусы различных моделей и некоторые эксплуатационные особенности. часть 1
  • Tamiya CC-01 (VW Touareg; Mitsubishi Pajero; Jeep Wrangler; Toyota LC-40; Unimog 406) - (сп. vikont5782)
    плюсы: цена; копийные кузова (кроме туарега); масштаб близок к 1/10; два типа подвесок в одной модели; в тюнинге ездит вполне достойно.
    минусы: обязательно ставить подшипники, но это доп. опция; шасси пластмассовое - надо быть аккуратным с затяжкой винтов; все з/ч и тюнинг только за границей; штатная рулевая люфтит и клинит, требует переделки; штатная резина никакая (но лучше чем у High-Lift); со штатным мотором больше ралли, чем трофи.
    эксплуатация: после обильных песочных ванн желательно делать промывку трансмиссии; желательно установить понижающий редуктор или высокомоментный мотор; сменить резину на более мягкую; стоковые амортизаторы достаточно жесткие, желательно увеличить вес модели; сделать арки, так как после покатух вся ванна внутри в пыли и грязи.

  • Tamiya High-Lift (Toyota Hilux; Ford F-350; Toyota Tundra)
    плюсы: отличное качество; увлекательный процесс сборки; прочный; отличные копийные кузова; коробка 3-х скоростная; за счет коробки хорошо ездит даже со штатным мотором; почти не требует покупки тюнинга; не сложно переделать на тяги.

интернет магазины моделей и комплектующих трофи/триал и не только

Интернет-магазины:
http://hobbyking.com/ - очень большой выбор аккумуляторов, сервомашинок, регуляторов и моторов, много инструмента
www.amain.com - модели, запчасти, резина, электроника и тд
www.towerhobbies.com - модели, запчасти
www.rcmart.com - модели, тюнинг, электроника
store.rc4wd.com - шасси, тюнинг, резина и т.д.
www.junfac.com - шасси, тюнинг
www.rcrockcrawling.com - модели, запчасти, тюнинг, резина и т.д.
www.rcmodelex.cz/rcmodelex - шасси, тюнинг, допы и т.д.
www.rpphobby.com - модели, запчасти
www.rc-shop.amocs.ru - модели, электроника, запчасти
www.tcscrawlers.com - модели, запчасти, электроника, тюнинг, резина
www.ckrccrawlers.com - модели, запчасти, электроника, тюнинг, резина
hobbycity.com - богатый выбор недорогой электроники
www.cadtochrome.com/ctc/RC_Vehicle/rcparts.html - Крутые диски, хабы, раздатки и пр.
www.pololu.com - разнообразное оборудование для создания роботов, в том числе различные приводы и редуктора
http://holmeshobbies.com/ - регуляторы и моторы
http://www.sdi4x4.com/ - резина, диски, мосты и пр
http://www.integy.com/ - огромный выбор всякого алюминиевого добра и не только
www.topcad.com.hk - тюнинг, готовые модели и пр
www.asiatees.com - очень много всякого тюнинга

"слоеный" огнетушитель

Продолжая клеить начинку для багажника забабахал огнетушитеть, вещь нужная, как и хайджек:)
Тут все совсем просто, нужен кусок того самого короба для кабеля из толстого пластика ~1мм, лучше конечно использовать пластик еще толще, но оного под рукой не оказалось.
Греть пластик и крутить цилиндры я с самого начала и не думал, решил делать по принципу “слоеного пирога”, а точнее, всего 23 слоя на основную часть и еще 3 маленьких круглеша на “клапан”. Вобщем вырезаем 20 +/- 3 кусочка пластика примерно одинаковой формы и размера, размеры я взял примерно соответствующие среднему 3х кг порошковому огнетушителю, который стоит в ПК на этаже дома:) 35х15см в масштабе 35х15мм. Кусочки пластика склеил между собой все тем же циакрилом и тут началось самое интересное- придание этому всему нужной формы, для этого нужет дремель, пожужав час получаем почти готовый огнетушитель, механизм клапана делал из тонкой жести от пивной банки(которые после недавних празненств постоянно вылазиют из самых различных мест квартиры😵).
Вобщем ничего сложного.

некрашеный пока, видно все слои и как сделан клапан

хайджек на коленках

насмотрелся я фоток всяческих самодельных хайджеков и решил, а не забабахать ли и мне такую полезную в хозяйстве штуковинуB-)
попробую описать процесс “приготовления” этой вкусности в домашних условиях, все началось с того что я порылся в шкафу и нашол остатки коробов для кабелей из которых все и сделал, один короб узкий 15мм из тонкого пластика 0.5мм другой широкий, примерно 10см из толстого пластика 1мм

нарезал полосок, широкая полоска 5мм, узкие 2мм, в длинну рейка хайджека бывает от 120см до 160см, так как тонкого короба было мало, то у меня длинна получилась 12см, напротыкал дырок, дырки 1мм диаметром, шаг 4мм, протыкал тонкой отверткой, нагревая ее зажигалкой. склеил все циакрилом, лишнее сточил мелкой шкуркой.

дальше сделал основание из толстого пластика 17х8мм, ребра из тонкого пластика, основание так же бывает разных размеров и ребра “клеются” по разному, благо есть гугл который показал кучу фоток:)

дальше дело дошло до “реализации” подьемного механизма, так как изначально задумавалось, что “клюв” будет свободно перемещатся и фиксироваться на любой высоте, конструкцию нужно было упростить и сделать ее прочной, вырезал из толстого пластика 2 “башмака” и 2 полоски, размер башмака произвольный, а вот полоски нужно делать максимально ровными, шириной чуть больше рейки

склеил все тем же циакрилом, клеить нужно аккуратно, что бы получился нормальный зазор, что бы рейка свободно двигалась внутри, у меня так не получилось😊 поэтому рейку пришлось еще чутка подточить, в клюв вклеил 3 пластинки из толстого пластика, но по толшине было много и одну пластинку сточил, сделав потоньше, потом все зашкурил что бы было все ровно и монолитно

примерил “палку” ее сделал из литника от какой то стендовой модели, он из черного пластика, так что с покраской заморачиваться не пришлосьB-)

ну вот наконец все доделал и покрасил, красил лаком для ногтей, ложится но не очень охотно, но зато слой довольно тонкий, что очень важно, так как зазор между рейкой и стенками подьемного механизма не большой. рычаг посадил на ось из иголки, которой и проткнун дырки, что бы она не выскочила с торцов капнул клеем перед покраской. что бы клюв фиксировался на заданной высоте проткнул насквозь 2 дырки так что бы они совпадали с дырками на рейке и из тонкой проволоки согнул “палец”, втыкая который, клюв надежно фиксируется на любой высоте.
ну и еще немного фоток, так сказать в действииB-)

This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline