Cherkashin
привыкаю

Ну вот… вроде привыкаю к большим моделяи. Действительно есть в них своё очарование 😃
Пришлось правда поставить управляемое хвостовое колесо…
Заодно начинаю выкладывать чертежи wings.fo.ru

начинаю понемногу привыкать

Ну вот и прошел очередной летный день… Коллеги ДВС-ники настроили моторчик… заводится как миленький, просто рукой 😃.
Самолёт ведёт себя удовлетворительно… немного дерётся вверх нужно увеличить выкос мотора на 1-2 град и уменьшить установочный угол крыла. Да и серву Turnigy Micro Servo 16g/2.7kg/.12sec в канале газа нужно заменить на что-нить более приличное 😃

Ну вот ... начинаем летать...

Ну вот наконец строительство закончено начинаются лётные будни…
Первые впечатления… Звук, размер, дым… красота…
Но… пятна, грязь и вонизм энтузиазизм резко обламывают (разбаловался электричеством). Морда в саже, жопа в мыле … электричество забыли 😌

А в SolidWorks он значительно меньше :)

Ну вот почти собрал фюзеляж… Мда слонопотам какой-то получился… Сам не ожидал. Фюзеляж из строительной фанеры 4мм ( пришлось пилить дырки для облегчения, сосновых реек 5*5 и 5*10 и потолочки… получилось прочно 😃

Чего-то накатило

Вдруг страшно захотелось чего-то большого и шумного 😦
Порылся в инете… Бензинка не меньше 2х метров… то что надо !
Модель верхнеплан - тренер (но чтоб и нагрузить можно было поболее). Из чего сделать? Корропласт после долгих прикидок был отметён, пенопласт тоже… Провёл ревизию закромов так сказать… Бальзы должно хватить… Ну вот… неспешно появились два бальзовых крылышка и РН со стабилизатором.

китайские антенны

Достали китайские FPV комплекты. Передатчики и приёмники дорабатывать научились…. Подошла очередь антенн. Вот родная антенна вес 18г. – многовато будет. В разобранном виде картина ещё более мрачная. Непонятного размера штырь, непонятная катушка. Причём одним концом катушка просто упирается в штырь! Самое – то для FPV. Самое простое решение – установка ¼ волнового штыря непосредственно в корпус передатчика достаточно эффективно, но на ДНА влияет всё - провода, аккумулятор… Классическое решение – ¼ штырь + запорный стакан. На просторах Интернета это решение описано достаточно хорошо. Внесем так сказать свою лепту.
Ну, начнём-с. Берём SMA разъем, кусок кабеля (изоляция фторопластовая!) и кусок трубки 60мм от телескопической антенны с впаянной в верхней части латунной шайбой. Впаиваем кабель в разъем, закрепляем термоусадочной трубкой. Снимаем с кабеля изоляцию, стараемся не повредить экран! Пропускаем кабель через трубку и припаиваем к шайбе. Низ трубки дополнительно фиксируем термоклеем. Подрезаем экранирующую оплётку и немного сдвигаем экран вверх. На расстоянии 2-3мм от шайбы подрезаем изоляцию кабеля и сдвигаем вверх на 1-2мм. Припаиваем оплётку к центральной жиле.
Для чего такой гемор? Всё просто, чем толще проводник – тем больше полоса пропускания антенны. Диаметр центральной жилы – 0.5мм диаметр по оплётке 1.3мм.
Небольшое рассогласование, вносимое этим переходом, компенсируется увеличением полосы антенны. Обрезаем полученный штырь в размер (60мм от экрана) и затягиваем усё термоусадкой. Кидаем на весы – вуаля – 5.2г…. Точно также делаются и приёмные антенны, только кабель берём подлиннее.

крепление моторов

Ну вот дошли руки и до крепления мотора для квадрика. Для лётных экспериментов отфрезеровал из ПВХ немецкого производства… Если получится буду делать пресформу и лить из стеклонаполненного полиамида (правда за пресформу загадали…)

Парит наш орёл !!!

Ну вот всё собрано, настроено, проверено - идём летать.
Камеру естественно не ставим… А ведь полетел 😃 Правда после самолёта справляться с этой табуреткой сложно… но можно!!

"Поправил" китайцев

Ну вот наконец получил… TowerPro 2410-12T. 3-х летний опыт общения с такими моторчиками позволяет сделать вывод о постепенном и неуклонном снижении качества изготовления… Из 4-х моторов у двух при разборке просто выпали подшипники, чего ранее не случалось… Обмотки намотаны рыхло, укладка проводов тоже.
Разобрал все, поставил дополнительные шайбы, выровнял и по новой облудил провода, покрыл лаком для печатных плат обмотки…

приёмник - доработка

В приёмнике надо кое - чего доработать 😃
Ну во первых выкинуть нах все разьёмы ( за 2 года эксплуатации приёмники выходили из строя только из-за них 😦. Во вторых все электролиты по питанию заменяем на танталовые SMD, дополнительно впаяв паралельно им керамику на 0.33Мк. Разьём звук тоже выкинем, разьем управления заменяем проводами МГТФ, Вч - тоже лишний (нафига мне лишняя добавка КСВ?), индикатор впаяем намертво и заменим диод по питанию быстродействующим электронным предохранителем. Вот так…
Результат приёмник, питание и антенна в одном компактном корпусе… из проводов - только выход для подключения очков или монитора!

Антенна часть 2

Ну, вот чертежи готовы, текстолит закуплен, настала пора помахать лобзиком, напильником и протчими надфилями. Соединение деталей «в шип» сделано для «бандитского форсу» можно обойтись и простой пайкой «встык» правда в этом случае придётся соединить обе стороны фольги перемычками. Кстати на фото наш всеми любимый приемник, подготовленный к вивисекции. Пайку корпуса лучше всего проводить паяльником с массивным жалом мощностью не менее 60 Вт. В качестве флюса лучше всего канифоль. В уголках запрессованы стальные бонки М2.5. задняя часть антенны делится на 2 части. Отсек приёмника и батарейный отсек. Батарею планируется собрать из никель кадмиевых аккумуляторов АА 8*1800мА/ч. Их ёмкости вполне достаточно для 8 часов непрерывной работы.

Приёмная антенна FPV комплекса.

В результате 2-х летних полётов наклюнулись кое какие мысли 😃

  1. Для обеспечения максимальной дальности нужнот использовать направленные антенны.
  2. Надёжность продаваемой братьями китайцами аппаратуры оставляет желать лучшего.
    Попробуем исправить положение подручными средствами 😃
    Патч антены получили очень большое распространение среди FPV-ников. И наверно заслуженно… Правда есть и ложка дёгтя… Патчи имеют узкий частотный диапазон, а частоты используемых передатчиков для диапазона 1.2G составляют 0.9 - 1.3 😦 Да и ДНА у патча прямо скажем не очень подходит… В результате длительных экскрементов получилась вот такая антенка…

с очень даже приличными характеристиками…
Изготовлена она из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Колпак - из потолочки.

Элевон

Элевон не последний элемент в модели, особенно когда дело касается ЛК. От качества его изготовления во многом зависит полёт. Можно бесконечно подбирать профиль крыла, вылизывать его поверхность но «топорно» выполненный элевон может свести на нет все старания. Элевон должен быть жёстким на изгиб и кручение и что самое важное повторять основной профиль. Обычно элевоны делают в виде плоской или, в крайнем случае, слегка профилированной пластинки задавая S-образность отклонением вверх на некоторый угол. Иногда это срабатывает. Так что время, затраченное на профилирование элевона, оправдывается улучшением полётных качеств модели. Для изготовления элевона склеиваем несколько слоёв потолочки (толщина определяется максимальной толщиной кромки крыла) и окантовываем её бальзовыми пластинками. Передняя кромка – бальза толщиной 4-5мм, задняя – 3мм, боковины -2-3мм. Блок обрабатываем сначала в плане. Из стеклотекстолита толщиной 1мм вырезаем шаблоны и наклеиваем на торцы элевона с помощью двухстороннего скотча. Булавки предохраняют шаблоны от смещения. Выводить профиль лучше всего оклеенными наждачной бумагой деревянными брусками разной формы, номер наждачной бумаги выбирается индивидуально на пробных кусках потолочки (я использую 220). Сначала выводится верхняя плоскость (она самая сложная – S –образность мать её) потом нижняя. Желательно прошпаклевать неровности модельной шпатлёвкой, или, в крайнем случае, шпатлёвкой по дереву. После чего переходим к обтяжке. Бумагу лучше всего использовать тонкую упаковочную, но можно и ленту от самописцев или кальку. Деревянные части элевона промазываются с припуском клеем ПВА, пенопласт клеем разведённым водкой ½. Подготовленная бумага размачивается в воде, промазывается разведённым ПВА и накладывается, начиная с передней кромки. В процессе работы бумагу необходимо разглаживать мягкой малярной кистью. Не должно быть воздушных пузырьков и складок! Обтянутый элевон подвешиваем за воткнутую в переднюю кромку булавку , даём немного подсохнуть и укладываем на окончательную сушку под грузы. Это делается для того чтобы не получить вместо элевона турецкий ятаган. Высушенный элевон покрывается лаком ( при использовании воднорастворимых лаков может «крутануть») или скотчем или и тем и другим вместе, вклеиваем петли и кабанчик. Петли мне больше всего нравятся стандартные модельные. Не такие они и дорогие, а работают очень надёжно.

киль из потолочки

Киль немаловажная деталь самолёта. Жесткость и малый вес - вот основные требования.
На мой взгляд оптимальна такая конструкция:
Киль выполняется из потолочки, передняя кромка усиливается подклейкой бамбукового шампура, верх - накладкой из бальзы или шпона. при необходимости киль можно спрофилировать, для этого нужны деревянные бруски с наклеенной наждачкой. Инструментов и приспособлений требуется не так много… Клеи в основном ПВА и полиуретановый. Сборку изделий лучше всего производить на куске стекла толщиной 6-8мм подходящего размера…
Для начала вырежем из потолочки киль, на клее ПВА приклеим по передней кромке шампур и окантовки на верхнюю кромку. Спрофилируем киль ( при необходимости) с помощью наждачки. Наждачкой необходимо пройтись по всему килю чтобы убрать глянец с потолочки. Наносим слой клея ПВА на кромки, с небольшим перекрытием и покрываем плоскости слоем разведёного в водке ПВА (1/2) и начиная от передней кромки обёртываем киль предварительно размоченной в воде упаковочной бумагой. Бумагу разглаживаем небольшой мягкой кисточкой. Необходимо тщательно разгладить все складки и удалить пузырьки воздуха. Просушиваем изделие и кладём под груз. После высыхания киль можно покрыть слоем воднорастворимого паркетного лака (Белинка, например) или затянуть скотчем. Вес киля для ЛК размахом 1м получаетися не больше 5-6г.

Осенние заготовки №1

Ну вот пришла осень со своей грязью и дубаром. Полетать удаётся всё меньше и меньше. А посему пришло время готовить так сказать сани… Этот год прошел под лозунгом - шариковый пенопласт - в любую дырку! Разбито и передавлено достаточное для выводов количество моделей. А выводы такие…
Шариковый пенопласт возможно применять любой плотности ( от 15 до 35г/дм). В отличае от экструдированного (Flomate и др.) у него есть несколько неоспоримых преимущёств… Первое - способность шарика “залечивать” небольшие вмятины самостоятельно ( например вмятины от пальцев на экструдированном пенопласте выправляются очень непросто). Второе - меньшая плотность, а следовательно и меньший вес готовой конструкции. Особенно хорош шарик окантованный бальзой или в крайнем случае шпоном и оклеенный обёрточной бумагой. Оклейка и окантовка обычной потолочки тоже прекрасно себя зарекомендовала.

Полёты продолжаются

Старый Baklan FPV налетал уже кучу часов и постепенно потерял внешний вид 😦
Посему был сделан новый… По привычке внёс несколько изменений. Уменьшил законцовки и установил кили на 1/3 размаха ну и моторчик поменял на Turnigy 2836. ну вот так получилось… Места дофига, и посему буду пихать автопилот Тимофея и FY-20A, пока всё свободное место занимает фотоаппарат и OSD RemZibi

надписи, рисунки

Рисовать по стоительному скотчу очень удобно с помощью маркеров для CD дисков. Вот такой логотипчик например

сборка

Окончательно модель собирается на стапеле из «корочек». Под нижние «корочки нужно подложить прокладки из потолочки. Клей наносится на торцы крыльев, передние и задние кромки и лонжероны. Места на фюзеляже, к которым будет приклеиваться крылья желательно прошкурить наждачной бумагой, и смочить водой. После соединения крыльев с фюзеляжем они изнутри фиксируются контровками из проволоки.

элевоны, кили

Элевоны и кили вырезаются из корропласта. Торцы окантовываются скотчем 5-10мм.
Кабанчики вклеиваются и дополнительно укрепляются зубочистками, смазанными клеем.
Элевоны навешиваются на стандартных модельных петлях (можно на матерчатых). Кили крепятся на смазанных клеем зубочистках.
Возможна замена корропласта на окантованную бальзой потолочку.

Фюзеляж

Для изготовления фюзеляжа потребуется «фруктовая» (от ящиков с бананами, посылаемых нам товарищами неграми в порядке оказания гуманитарной помощи), корропласт (сотовый полипропилен) 3мм и бамбуковые зубочистки.
Боковины, моторама и нос вырезаются из фанеры. Пропилы в нижней части боковин служат для укладывания зубочисток.
Первоначально склеивается короб из боковин, моторамы и носа. Корропластовое днище вклеивается так. Наносится тонкий слой клея на нижнюю часть боковин, моторамы и носа. Днище смачивается водой, укладывается на место и дополнительно закрепляется смазанными зубочистками. После высыхания клея излишки срезаются ножом, фюзеляж зашкуривается, покрывается (деревянные части) слоем мебельного лака и при желании красится (корропластовые части предварительно заклеить малярной лентой, краска и лак на корропласте держатся плохо). Носовой обтекатель формуется из бутылки подходящего размера на деревянной оправке.
При отсутствии корропласта днище можно изготовить из той же фанеры.

сборка крыла

После вырезания сердечника начинаем сборку крыла. При сборке используются «корки» оставшиеся при резке! Передняя кромка (сосна 7*3мм) равномерно смазывается тонким слоем клея и вдвигается в паз крыла предварительно смоченный водой из пульверизатора. Через 5 -10мин выступивший из щелей клей стирается тряпкой смоченной спиртом и кромка фиксируется полосками бумажной малярной ленты. Аналогично устанавливаются лонжероны, полки для РМ и задняя кромка (бальза 3*4). На торец крыла приклеивается законцовка из потолочной плитки. После чего заготовка крыла укладывается в «корки», нагружается грузами и оставляется до полного высыхания клея. После высыхания клея «корки» удаляются, излишки клея срезаются острым ножом и при необходимости крыло шлифуется наждачной бумагой. Паяльником выбирается место под установку РМ, трубкой высверливается отверстие под кабель РМ.
Окончательная доводка крыла состоит в обтяжке скотчем. Направление обтяжки роли не играет. Необходимо следить, чтобы перекрытие слоёв не было менее 3м.
При использовании шарикового пенопласта плотностью 30г/дм*3 можно немного упростить конструкцию, исключив переднюю и задние кромки. Вместо них достаточно наклеить полоски армированного скотча (30мм на переднюю и 20мм на заднюю). Однако в этом случае скотч необходимо натягивать параллельно задней кромке крыла!
После нанесения каждой полосы скотча её необходимо приглаживать к крылу нагретым утюгом (подошву утюга обернуть х/б тканью!).

режем крыло

Выбор «правильного» пенопласта, наверное, самое важное.
После длительных поисков я остановился на отечественном пенопласте марки ПСБ-С.
Плотность пенопласта 20 – 30 г/дм*3. Но как всегда бывает с отечественным продуктом его нужно пробовать на «зуб». Размер шариков не должен превышать 5мм и при проведении пальцем по пенопласту он не должен крошиться. Плотность пенопласта с маркировкой, например ПСБ-С-25 обычно колеблется от 20 до 30г/дм*3 от листа к листу даже в одной пачке. Но если удаётся выбрать несколько листов, то потраченное время окупается. В отличие от экструдированного шариковый пенопласт легче, лучше режется струной, лучше держит удары.
Инструменты и приспособления.
Для резки пенопласта необходимо изготовить приспособление напоминающее «лучковую пилу» из сосновых реек 20*30мм. Особое внимание нужно уделить креплению нихромовой струны. Я например остановился на таком варианте. Концы нихромовой проволоки 0.25мм обматывается медной проволокой 0.3мм, обмотанная часть складывается петлёй и облуживается. Концы резака укрепляются латунными скобами 1мм. В скобах установлены бонки с резьбой М3. Для обеспечения стабильного натяжения нихрома используется пружина. В качестве источника тока можно использовать любой источник с регулируемым от 12 до 30В напряжением. Я, например, использую трансформатор ТН 56-127/220-50. Регулировка температуры проволоки производится переключением обмоток трансформатора. Использование ЛАТР-ов не желательно, они включены по схеме автотрансформатора ( нет развязки от сети).
Для выбора пазов лучше всего использовать паяльник с расплющенным жалом. Регулировка температуры паяльника обязательна! Проще всего использовать регуляторы яркости от ламп накаливания или регуляторы оборотов от бытовых 220В электро дрелей.
Кроме того, нужен хороший нож и наждачная бумага различной зернистости, наклеенная на деревянные бруски.
Для вырезания внутренних каналов используется тонкостенная трубочка 11-12мм с нанесёнными напильником зубьями. Я использую соответствующее колено от телескопической антенны.
Шаблоны
Изготовление шаблонов очень ответственный этап подготовки. Лучший материал – стеклотекстолит 0.8 – 1мм толщиной. Особое внимание нужно уделить качеству торцов шаблона. После вырезания (лобзиком или ЧПУ) торцы обрабатываются нулёвкой и полируются пастой ГОИ. Шероховатости шаблонов приводят в неравномерному движению проволоки при резке и появлению проплавов на поверхности крыла!

Резка крыла
Из пенопластовой плиты вырезается заготовка соответствующих размеров. Очень важно аккуратно вырезать заготовку. Все боковые поверхности должны быть строго 90 градусов!
Шаблоны крепятся на пенопластовую заготовку с помощью длинных саморезов и дополнительно фиксируются полосками двухстороннего скотча.
Пенопластовая заготовка укладывается на ровную поверхность и равномерно загружается грузами. Резка крыла начинается от задней кромки. При резке необходимо контролировать положение струны (точка крепления струны всегда должна быть ниже шаблона).
Удобнее всего резать вдвоём. Но можно и одному. Необходимо вести струну равномерно без остановок. Но размеры шаблонов разные и поэтому нужно научиться вести резак с разной скоростью концов. Я, например, веду резак, отклоняя туловище назад и в тоже время подтягивая рукой сторону с большей длиной реза. Основная трудность – обеспечить одновременный сход струны с шаблонов. Но при небольшой тренировке всё получается.
Нагрев струны должен обеспечить рез без сильного проплавления пенопласта и появление «нитей». Я обычно устанавливаю напряжение источника по тёмно красному свечению струны.
Пазы под лонжероны и кромки выплавляются паяльником. Ширина пазов должна быть немного меньше ширины лонжеронов. Вырез под переднюю кромку тоже выплавляется паяльником. Эту операцию лучше выполнить перед установкой шаблонов. Канал под кабель РМ выбирается трубкой.

режем крыло

ещё фото

Очередной Баклан

Ну, вот, наконец-то дошли руки до облёта очередного Баклана.
Моделька разрабатывалась как учебная для Р/С бойцов. Профиль крыла – симметричный.
Материал шариковый пенопласт ПСБ-С-25. Кроме того, потребуется корропласт – 3мм,
«Фруктовая» фанера 3мм, сосновые рейки 3*7мм. Обтяжка модели – строительный скотч.
Размах крыла - 850мм., площадь крыла - 15,5 дм*2, удлинение - 4,6. Полётный вес – 340г.
Мотоустановка TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 7х6.
Вот немножко чертежей. Постепенно начну выкладывать постройку, фото есть нужно время для обработки.

FPV

Попробовал полетать FPV, жутко понравилось и вот сделал вариант Baklan-FPV.
Особо облизывать конструкцию не стал. Основное требование объемистый фюзеляж. Оборудования то много потребуется. Размер выбран исходя из необходимости перевозки в салоне или багажнике легкового автомобиля в собранном состоянии. К решению вопроса стабилизации полёта сразу решено привлечь электронику. Модель рассчитана под установку системы СoPilot. Полезный девайс как оказалось. Ежели что – бросаем ручки!
Крыло вырезается из шарикового пенопласта плотностью 25г/дм*2. При покупке нужно обратить основное внимание на размер /чем меньше – тем лучше/ и равномерность шариков. Шаблоны лучше всего выполнить из стеклотекстолита 1мм. Наклеиваются шаблоны с помощью 2-х стороннего скотча. Дополнительно шаблоны прикалываются штырьками. Канавки под лонжероны и РМ лучше всего выполнить жалом паяльника, расплющенным в форме лопатки. Лонжероны из сосновой рейки 3*5 вклеиваются с помощью полиуретанового клея. Передняя и задняя кромки вырезаются из бальзы 4мм,
приклеиваются ПВА. Выводить профиль на кромках проще всего с помощью наждачной бумаги наклеенной на деревянный брусок. Потом есть несколько вариантов:
1 Обтягиваем скотчем.
2 Оклеиваем упаковочной бумагой и покрываем аквалаком.
Кили и элевоны из корропласта 3мм. Навешивать элевоны лучше всего на стандартных модельных петлях, хотя можно и на скотче.
Фюзеляж из строительной фанеры 3мм. Лобик и днище формуются из шпона 1мм.
Крышки моторного и батарейного отсека из корропласта.
Начинка:

  • мотоустановка - TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 7x6 Prop, электромотор желательно сразу перемотать проводом 0,6мм. Очень удобно использовать провод с катушек размагничивания старых цветных телевизоров. Петля то здоровая, радиусы большие и провод в двойной эмалевой изоляции хорошего /даже сейчас/ качества.
  • видеопередатчик 100mW, 1,1G.
  • камера любая /в моём случае китайская, но со сменными объективами/. Камера устанавливается под небольшим углом вниз, так, чтобы в полёте было видно и небо и землю и фиксируется. / Поворотную камеру готовлю к весне/.
  • OSD.
  • Аппаратура управления – любая 6каналов 2,4G.
    2 модели эксплуатируются с июня по н.в. и налетали около 50часов. Крейсерская скорость около 50км/час. Потолок /достигнутый/ - 1000м. Единственное ограничение – СoPilot плохо работает в туман и в облаках.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
  • 35.50ms - Total
    • 0.06ms - http_prepare
    • 0.02ms - cookies_read
    • 0.01ms - tz_offset_read
    • 30.26ms - server_chain_exec
      • 0.04ms - session_load
      • 0.01ms - session_new
      • 0.05ms - csrf_token_set
      • 0.04ms - fill_session_from_AuthSession
      • 0.09ms - fetch_guest_user_info
      • 0.09ms - fill_user_info_locale
      • 0.01ms - layout_common_set
      • 0.22ms - show_announces
      • 26.50ms - server_method_exec
        • 0.15ms - offline_mode_check
        • 1.92ms - fetch_user_by_hid
          • 0.22ms - fetch_can_see_deleted_users
          • 1.65ms - fetch_user_by_hid
        • 0.25ms - bot_member_pages_forbid_access
        • 0.09ms - fetch_current_tag
        • 11.57ms - subcall_entry_list
          • 0.40ms - fetch_and_fill_permissions
          • 0.04ms - define_visible_statuses
          • 1.81ms - get_entry_ids
          • 5.26ms - fetch_and_sort_entries
          • 1.28ms - fetch_and_fill_bookmarks
          • 0.30ms - fetch_infractions
          • 0.05ms - collect_users
          • 1.22ms - check_ignores
          • 0.80ms - blog_entries_sanitize_and_fill
        • 4.02ms - fetch_tags
        • 1.13ms - fetch_categories
        • 3.31ms - fill_pagination
        • 0.05ms - fill_head
        • 0.05ms - fill_breadcrumbs
        • 3.76ms - fill_prev_next
      • 0.01ms - fill_runtime_locale
      • 0.21ms - inject_acp_access_state
      • 0.06ms - fill_runtime_user_info
      • 0.18ms - inject_dialog_permissions
      • 0.01ms - token_live_inject
      • 0.19ms - fetch_can_see_deleted_users
      • 1.52ms - users_join
      • 0.01ms - add_users_to_page_data
      • 0.01ms - session_ttl_increase
      • 0.08ms - assets_info_inject
      • 0.01ms - footer_common_inject
      • 0.01ms - navbar_common_inject
      • 0.01ms - recaptcha_pubkey_inject
      • 0.16ms - session_save
      • 0.01ms - session_delete
      • 0.01ms - last_active_update
      • 0.11ms - token_live_save
      • 0.32ms - response_to_plain_object
    • 0.01ms - not_modified_check
    • 0.02ms - http_loading_stub
    • 4.83ms - http_render
    • 0.02ms - inject_security_headers
    • 0.00ms - puncher_end